Az egy vörös led, ami alaphelyzetben is vörösesbarna képet nyújt

Egyébként ma megnéztem, mit produkál a világításom (egy éve építem? ) 3 leddel. FRANKÓÓÓÓ... a 6 ledes változat szép kis karácsonyfa lesz

Balu, légyszíves írd már le, hogyan szoktad a cuccost beszerelni a dobozba. Odáig értem, hogy felforrasztod a rúdra, majd felcsavarozod a bordára, de hogyan tovább? Hogyan rögzíted ezt a dobozhoz úgy, hogy stabi és közben vízálló is legyen és hogyan rögzíted az optikát? Vagy ez szakmai titok?

üdv: Komaki

Hátsópilács, peros kríí.
><

-=RelakS=-: Egy hónapja írtam, hogy megnézem a Skori-genya áram-mászását, hát, nem fogom, mert a multiméterem 200mA után csak 10A-es méréshatárral rendelkezik... De 195mA-re belőttem 2db Cree-t melegen (3*3,7V li-polymerről), hidegen kb. 210-re ment fel, majd visszaesett fél percen belül 19x-re. Csak hát 200mA nem épp üzemi körülmény.

Ha jól értem a led hűtendő alját közvetlenül ragasztottad
hővezető ezüst tartalmu ragasztóval a vörösréz kupakba, jól értem?
Közben valami ezüstözött nyákot említettél, gondolom az csak az elektromos bekötésnél játszik szerepet és a hűtést nem akadályozza.

Egyébként a led alja és a vörösréz kupak és a lámpa alumínium falának
ilyen szoros kapcsolata tényleg jó hatékony megoldásnak látszik.

Különböző vastagségü vörösréz táblák és hulladékok kaphatók az alábbi helyen:
. .
Sublerral menj (ha valakinek az nem ismerős akkor jó a tolómérő is)
Van hulladék darabokból turkáló és lehet válogatni.


kulitoko: Az az ónnal kiöntött dolog azért sem tetszik nekem (az itt leírtak mellett), mert
az ón nem vezeti olyan nagyon jól hőt, hogy ekkora vastagségban használjuk.
Régebben nézegettem de úgy emlékszem, hogy nem annyira jó hővezető.
Persze 0,1-0,2mm vastagságban (amennyi egy forrasztás vastagsága) ott nincs vele gond.
A hővezető ragasztót is azért kell minél vékonyabb rétegben használni.

meggyőztetek. Átadhatom a rudat személyesen a rézf*szú bagolynak, kenhetem a hajamra

Nem mindegy, hogy csak összeér vagy össze is forrasztod. A Te esetedben nem fog összeforrasztódni (főleg nem 2-3 másodperc alatt), mivel a réz hideg. Mire a rezet is átmelegítenéd, addigra meg megsül a led. Lehet, hogy amikor kihűl az ón, kicsit összeugrik, ezért még nagyobb lesz a rés (persze még mindig szemmel láthatatlan). A szilikon paszta használata meg itt nem kivitelezhető, mert hogyan juttatnád be közéjük?

KAMA3, tényleg, milyen led az? Barana a közepe, biztos már jó ropogósra sült

üdv: Komaki

Az ónkitöltést szerintem hidegen fom végezni, sőt biztos, mivel előmelegítve tuti megsülnének, mint ahogy írtad is. Én úgy gondolnám hogy a LED hűtőfelületével mindenképp létrejön a forrasztott kapcsolat, a réz pöcökbe meg mivel "belefolyik", gondolataim szerint mindenhol érintkezne tehát szintén átadná a hőt. Vagy nagyon hülyén gondolom? Mondjuk döntő többségben az ón vezetné a hőt, az meg mégsem olyan jó.
Ezekszerint fölöslegesen vettem meg a rudat Hát ez jó...na mindegy

Milyen LED az a képen?

Szerintem egyszerűbb és olcsóbb is, ha úgy csinálod mint én, meg balu. Ha az ónkitöltést úgy akarod végezni, hogy a réz testen rajta van a led közben, akkor garantáltan megsütöd őket. Olyan nagy tömeget kell ugyanis átmelegítened, hogy a led ezt már nem bírná ki, mig visszahűl.

én így csináltam, ez 5*3 as réz rúd. Még ez is sok, bőven elég lenne 5*2 vagy 5*1 es, csak olyant nem találtam sehol.
http://chfilpo.villamvadasz.hu/led/kepek/dscn6514.jpg
http://chfilpo.villamvadasz.hu/led/kepek/dscn6511.jpg
http://chfilpo.villamvadasz.hu/led/kepek/dscn6509.jpg
http://chfilpo.villamvadasz.hu/led/kepek/dscn6508.jpg
http://chfilpo.villamvadasz.hu/led/kepek/dscn6508.jpg

a CREE-ről a hőelvezetést így fogom megoldani:
http://tibavik.extra.hu/cree%20hutes.JPG

(valaki légyszi írja már le, hogyan kell közvetlen képet beilleszteni!) Nekem sosem megy

Remélem szemléltetésnek jó:)
Szóval...vörösréz rúd, 25mm átmérőjűből lehet ilyet fabrikálni, legalábbis ezt mondta a haverom aki fogja csinálni, hogy 20-asból 20-ast nem lehet. Furcsálltam, de mindegy:D Vettem egy 15 cm-es rudat, 1960 Ft,-volt, szóval nem olcsóság. Remélem vagy 10 db ki fog termelődni belőle:)


Középen az a szürke bigyó, az az ónból kiformálódott ék akar lenni. Magyarul nem ráforrasztom, hanem kiöntöm a lyukat ónnal, ami ~2-3 másodperc max. Szerintem ez nem jelent akkora nagy hősokkot. Remélem:D A LED-del érintkező rézfelület kapna egy kis hővezető pasztát, és kész is lenne.
Abban meg szerintem fölösleges gondolkodni, hogy mi lesz akkor, ha le akarom majd venni onnan.....olyan nem lesz:D mivel az optikával együtt ez egy fix egységet alkotna, rögzíteni is könnyen lehet, ezért LED cseréje esetén egyszerűen az új LED is kapna egy új hővezető talpat. Ennyi. Mivel az optika "gallérjának" belső átmérője kb 20mm, ezért ettől kisebbre vagy nagyobbra sem akartam csinálni.

Várom a kritikákat:D

A "megsülést" 2 módszerrel is igyekeztem elkerülni, igaz csak szemre tudom "mérni"-, és ezáltal még túlhajtva sem tapasztaltam fényerő csökkenést.
1. Okulva más fórumozók kárán és gyakorlati tapasztalatain, ötletein, a ledet egy fűtésszerelésnél használt cső lezáró vörösréz "kupakba" építettem: vettem egy nagyjából egyező külső átmérőjű kupakot, amit a lámpa belső átmérőjéhez esztergáltam igen szoros illesztéssel. A hosszát kb. 5 mm-rel megrövidítettem, hogy az eredeti tükör beleférjen és az alja pontosan felfeküdjön a led kerámia lapkájára. Ezután a kupak fenekén készítettem egy kb. 7x2 mm-es hasítékot, amivel a led pozitiv érintkezőjét "elszigeteltem". A kerámia lapka alsó kivezetéséhez forrasztva egy szigetelt huzaldarabot ezen a résen keresztűl vezettem át a vezetéket az akku csatlakozójához,- ami egy használt áramkörből kinyert ezüstözött egyoldalas nyák darabka - amit hőálló ragasztóval kupak aljára rögzítettem.
2. A ledet a réz kupak nagy hőtehetetlensége miatt,- elkerülendő a forrasztás hősokkját és a kerámia lapka eltörését- ragasztással rögzítettem a kupak aljára ezüsttartalmú hűtőpasztát használva és csak a led negatív kivezetést forrasztottam közvetlenül a rézhez.
Ezután besajtoltam a készreszerelt kupakot a lámpatestbe még egy kevés ezüst paszta felhasználásával, így kb. 10 cm2 termikus kapcsolat van az alumínium lámpatest és a vörösréz kupak között. Az eredmény: 40-45 C foknál melegebbet huzamosabb üzemeltetés után sem tapasztaltam a lámpatesten.
Sajnos menetközben nem készítettem fotókat a munkafázisokról és most már a lámpa nem szedhető szét. Külsőleg teljesen eredeti piacos lámpának néz ki, csak hát a "lelke"...

Az eredeti tükörrel nagyon gyenge fényt kapsz.
Ha tényleg azt használtad akkor nem is csodálom, hogy ilyen gyenge volt.
Végülis van olyan tükör ami keskeny és elég hosszú, annál kevés a kiszóródás.
Viszont a szélesebb tükröknél nagyobb a szórt fény mint a tükörrel fókuszba vetített.


Ellenállás nélkül nálam is kb annyit kapott fel a mérés idejére (néhány sec max időtartamig).
Viszont nem mertem azon az áramon működtetni mert megfelelő hűtés nélkül gyorsan lecsökken a fényereje mert károsodik a félvezető.
Ezt nevezik tanulópénznek.
Nekem is volt tanulópénz a legelső ilyen Cree-e ..P4 lednél.
Azt 1A-el hajtottam ugyanilyen tokban és nem volt elegendő hűtése.

Ez nem is csoda ha egy nem megfelelő tükröt használtál, ahol a fény nagy része középen elszóródott, jókora fényudvart létrehozva a koncentráltan fókuszba vetített kevés fény mellett.

A másik gondot az okozhatta, hogy talán kicsit megsült a led a nagy áramtól.
Oda elég lett volna egy db 0,5 Ohmos smd ellenállás is és akkor valószinüleg megússza a túlhajtást.
Azért valószinüleg mert ha a fém korong és az alu ház nincs megfelelő hővezető kapcsolatban egymással akkor sem tudja leadni a hőt és a chip károsodik.


Igen, ez a különbség bújuk meg a részletekben.


Azzal semmi gond sincs.


A keskeny hosszú tükör nagyon sokat jelent.
Így viszonylag kevés szórt fény jut ki közvetlenül, viszont jóval több megy a fókuszba.
Korábban próbálkoztam annak az eredeti tükrével vetíteni, siralmas volt az eredmény, szóval nem csodálom.

A magas frekvenciájú elektronikus meghajtás legfeljebb az áramforrásból kivett energiát
teheti gazdaságosabbá, egyébként a fényerőhöz nincs más köze. Régebben elvégeztem ilyen kísérletet.
Ameddig szemmel követhető volt a villogás addig látszott a fényerő különbség.
Minél egyenletesebbé vált a fény folyamatosságának látszata annál inkább
egy normál áramu meghajtáshoz volt hasonló a fényerő, ill talán még annyi sem.
Ezzel szemben a (kísérletben résztvevő kék led) színe zöldeskékről tisztább kékre változott a nagyobb áramu meghajtó tüskék miatt.


Most egy kínai lámpában lévő tükörrel fogok kisérletezni ami eredeti állapotában is elég jól vetít. (Chriss látta napali fénynél)

Viszont csak a tükör használatával nem lehet kihasználni az összes előre jutó fényt
mert ami nem ütközik a tükör falának az szórtan lép ki elöl a ledből.
Persze ez nem törvényszerü, lehet változtani rajta.

Ha egy megfelelő méretü és gyujtótávolságu optikai lencsét teszünk a tükör közepébe
ami csak a közvetlenül szabadba lépő fényt fókuszban hasznosítja akkor
a kiszóródó veszteség minimálisra csökkenthető, legalábbis egyelőre elméletben.
A többi majd kiderül ha elkészítem az összeállítást a fenti ötletem szerint.

No! Jó sokat olvastam már a hozzászólásokat a fórumon. Első tanulságként megszabadultam az összes piacos lámpától, amit eddig összevásároltam. Második tanulságként megépítettem a saját CREE P4-es lámpámat egy "balu féle" lámpa mintájára. Maradt az eredeti ház, kapcsoló és tükör. 1db 18650-es 3,7V-os, 2400 mAh-s li-ion akkuról táplálom - Uram bocsá'- minden előtét ellenállás és áramgenerátor nélkül. (Egyelőre nem tudtam beszerezni megfelelő multifuse-t.) Fel is vesz így 1350mA-t teljesen feltöltött akkuról, de iszonyú fényt produkált. Meg is voltam elégedve vele - és magammal is- nagyon, egészen addig, amíg nem kaptam egy "gyári" 2 fokozatú lámpát ajándékba. Bizony a gyári lámpa fénye elhomályosítja a saját készítésűét. Az igazi meglepetés akkor ért, amikor megmértem az áramfelvételét. Teljes fényerőnél 650, "kímélő módban" 450 mA-t vett fel. A csatolt fotón balra a saját, jobbra a "gyári" lámpa fénye, teljes és kímélő állásban. (Már várom balu kritikáját a kamera beállítás hiányosságairól.) Néhány adat a gyári lámpáról: 2 db CR 123a 3,7 V, 1000 mAh-s li-ion akku, 3,6-9 V üzemi feszültség, "sztár"- lapra szerelt P4-es led, CNC megmunkálású foncsorozott aluminium tükör. (Átmérő: 30 mm, magasság 27 mm) Az adatlapján > 176 lument adnak meg.




Nem tudom, hogy a jó minőségű tükör, vagy a valószínűleg magas frekvenciájú elektronikus meghajtás az oka, - gyanítom, hogy a kettő együttesen - de óriási a fénye!

Balu! Hőelvezetés szempontjából semmi hibája nincs a Te módszerednek. Jelenleg az enyém is így van megoldva:
http://kepfeltoltes.hu/view/070427/LED1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
De hogyan szerelnéd be ebbe a dobozba, úgy, hogy az optikák is stabilan rögzüljenek:
http://kepfeltoltes.hu/view/070427/LED2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az én módszeremnél meg lehet oldani úgy, hogy a dobozon vágsz egy kicsivel kisebb nyílást, mint a nyák és egyszeruen felragasztod/csavarozod. Az optika tartónak lereszeled a 4 kiálló lábát, mert így nagyobb felületen tud tapadni a nyákhoz külso feléhez.

üdv: Komaki

Az a szilikongumi valamennyire biztosan vezeti a hőt mivel
a tranyókról is azon keresztül vezetik el a hőt, de kérdés mennyire jó hővezető.

A lednél a minél hatásosabb hő elvezetére és leadására kellene törekedni,
ha valaki jobban akarja hajtani netán, akkor azt is bírnia kell.
Viszont a fémnél, azon belül is a vörösréznél jobban csak az ezüst lenne felhasználható,
na de azt azért mégsem.

Szóval ha tudnánk annak a szilikon guminak a hővezető tulajdonságát akkor legalább
elméletben lehetne vele számolgatni aztán még sosem lehet tudni..
Talán valahol fent van a neten.

Komaki: Az úgy miért nem jó ahogy án csináltam:
http://img3.tar.hu/balu-1/size2/28384885.jpg
Persze biztosan lehet valami hibát taláni benne, de
akkor már kiváncsi lennék rá miben látod a gyengéjét?

Szerintem az optika tartó így nem passzolna rá tökéletesen, meg a vékony nyáklap reccs...

Amúgy én is figyeltem, amikor szétszedtem egy rossz PC tápot, az IC-k és a hűtőborda között ilyen gumis izé volt hőközvetítőnek.

Remélem az én elképzelésem ma estére kifabrikálódik a rézrúdból:)

Ha réz alátétet használsz, akkor valóban nagy az esély erre. A közepét nyomja, a szélei viszont nem engedik és reccssss.
Viszont ha az egész alját egy sima felülettel egyenletesen nyomod, ez nem történhet meg. Itt csak az a gond, hogy valahogy el kell szigetelni úgy, hogy ne legyen túl nagy a hőellenállaás. Pinyo ötlete (lereszelni a sarkait) jónak tűnik erre a problémára.
Esetleg úgy nem lenne megoldható, ha az elektromos érintkezőket leragasztanánk egy darabka szigszalaggal, a hőátadó felölet és a borda közé meg tennénk egy kis pasztát?

üdv: Komaki

1.) A borda arra való, hogy hűtsön. A led talpa fűt. Ha a kettő közé raksz valamit, ami igen gyengébben vezeti a hőt (gumiszerű izé, vagy hővezető paszta nélküli, csak mechanikus összenyomás) akkor semmi értelme a bordának.
2.) Az XR-E led alsó érintkezőihez a kerámiatok sarkainál, belül van az átvezetés a fenti kontaktusoktól. Ha lecsippantod/reszeled a kerámiatok sarkait, megszűnik a rövidzár veszélye.
Vagy ha anodizált alu bordát használsz pl. Arctic Silverrel, akkor sincs rövidzár veszély.

Nem, soha többet...
A kerámia hordozó ugyanis legalább 3 részre törik majd....
1ébként nagyon tutti lenne...

Most találtam ki ezt a rögzítési módot:http://kepfeltoltes.hu/view/070426/R_gz_t_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerintetek milyen? A kép azt hiszem magáért beszél, de azért néhány szóban leírom:
Az egyoldalas nyákba fúrunk egy 6-7mm átmérőjű furatot és átdugjuk rajta ledet . A led felső érintkezői hozzáérnek a nyák megfelelően kimaratott rézfóliájához. Hogy kiküszöböljük a rövidzárlatot a led alsó érintlezői között, led és a hűtőborda közé kell tenni vagy egy réz alátétet, vagy egy darabot abból a (nem is tudom minek hívják) gumi-szerű rétegből, amit a tranzisztorok alá is szoktak tenni, hogy elektromosan elszigetekjék a bordától. Egy kis szilikonpaszta azért nem árt. Ezután legalább két vékony csavarral összehúzzuk a nyákot és a bordát. Szerintem, ha jól meghúzzuk, akkor a ledet nem is kell forrasztani.

üdv: Komaki

Ezek biza hamar elkelltek...
Mondhatni : Ki korán kell P4-et lel.

Látszik hogy hiány cikk a P4-es Cree....
Én most vettem 3 P2-est meg egy tripla otikát.
Már csak valami jó tokot kell találnom és mehet az építés.

Ok akkor Balué a maradék 9db:-)
Átvételt megbeszéljük priviben mondjuk ha adsz egy telszámot úgy egyszerűbb lesz

Érdekelne, amennyi van.
Ha esetleg kell még másnak is akkor nekem legalább 6 kellene belőle, de akár vinném az egészet (9-et).
Hol lehetne átvenni?

Ha valakit érdekel, eladó 20db Cree XR-E P4 es bin! (1300ft) és pár cree 10°os optika+tarto (200ft) is van ha kell, sajnos nem tudtam velük foglalkozni mostanáig és diploma munka meg államvizsga közeleg, szóval ez a helyzet nem hiszem hogy megváltozna mostanában.Szóval ha valakit érdekel priviben várom a jelentkezést, kiszolgálás érkezési sorrendben:-)

Kulitoko 6db
Kamaz 5db
Balu 9db

Elfogyott!

Ez jó, de más szempontokat is figyelembe kell venni.

Mivel a led érzékeny a tartósan magas hőre ezért kisebb tömegü, vagyis forrasztáskor
kisebb hőtároló képességü hővezető felületre célszerü közvetlenül fel forrasztani
és azt már csavaros kötéssel bármilyen nagyobb fém tömegre
fel lehet csavarozni, hővezető paszta közvetítésével átadja a hőt.

Ezen kívül annyival vagy meg kell emelni a ledet, vagy ki kell marni a szélei alatt a fémet, hogy alulról beköthető legyen anélkül, hogy zárlatot okozna.

Mire egy nagyobb fémtömeg felmelegszik forrasztási hőmérsékletre és utána visszahűl, az alatt a ledet károsodás érheti. Éppen erről beszéltünk itt Chrissel, hogy annak meg van adva hőben és időben a biztonságos karakterisztikája, hány sec alatt meddig melegedhet és mennyi idő alatt hány fokra kell visszahülnie.
Azt, hogy ez gyorsan végbe menjen, nagyobb fém tömeg esetén nem lehet könnyen biztosítani.


Annyira azért nem fog melegedni a led.
Habár én is időnként teflon szigetelésü huzalt használok de nem azért mert kell, hanem az van kéznél. Egyébként kevésbé sérülékeny a szigetelése.


Először be kell futtatni forrasztó ónnal a megtisztított és folyasztószerrel kezelt fémfelületet azután az ónozott felületre már mindent rá lehet forrasztani.


Annyira nem fog félelmetesen fűteni mint a régi ledek.

Az egyik haverom gépalkatrész esztergálással, motorblokk fúrással stb. foglalkozik, és ha be tudja szerezni az alapanyagot, akkor péntekig rézből kiesztergál nekem kis korong alakú forgástesteket, amit a LED-re forrasztok majd. Ezen lesz 4 db 3-as furat, ezáltal rögzíthető a hűtőfelületre.
A nagy hőképződés miatt ajánlott esetleg szilikon szigetelésű kábelt alkalmazni?
Attól kicsit félek, hogy nem forrasztható majd tökéletesen az anyag Bár annyira nem vészes, mivel az ón ék alakot fog felvenni, így lecsúszni semmiképp nem tud a LED-ről a hőátadó kis rézkorong.
Mindenképp csak pénteken tudom összehozni leghamarabb, mivel Pesten tanulok. Kíváncsi vagyok hogy hűtőbordára szerelve milyen intenzíven tölti be a kazán szerepét:D

Szerintem ehhez hasonlóan szereld ha cserélgetni akarod a ledet:

Az alsó bekötéshez az 1-1,5 mm vastag vörösréz lemez megadja a magsságot.

A réz lap nem jelent akkora tömeget forrasztáskor, hogy túl nagy hőpuffert képezzen,
legfeljebb a led fölött letámasztott kézzel a levegőben, pozícióban tartva kell felfűteni
a beónozott rézdarabot és hőszigetelő anyagon keresztül fogóval tartani, miközben melegíted.
Azután csak egy csuklómozdulat lesz rá billenteni a ledre.
(Hidegen nem árt néhányszor kipróbálni, hogyan helyezkedik majd.)

Amikor fut az ón a rézlapon, akkor kell rányomni a led előre beónozott hűtőfelületére és rápréselni
a páka csúcsával amíg össze nem folyik az ón vagyis össze nem fekszenek a felületek.
Ez kb 1-1,5 sec alatt létrejön ha jól csinálod.

Ezután pákát el.. és miközben a lemezt fogóval tartod pozícióban,
közben fújod mint a forró levest, hogy minél hamarabb vissza hűljön..

Az elég fontos, hogy elsőre sikerüljön mert a második felhevítésnél már jóval nagyobb hősokk éri a ledet, ha szét kell szedni v. újra kell olvasztani lemezestől. Folyasztószert mindenképp célszerü használni a forrasztáshoz, amit később lemosol.

A bekötési felületek felé kitüremkedő forrasztó ónt fűrészlappal ill.
háromszögü reszelővel célszerü óvatosan eltávolítani.

Amikor a led aljára forrasztottad a rézlemezt azután a középponthoz képest meghatározott távolsagra lyukakat fúrsz a lemez két szélére és amihez rögzíted abba menet kerül. Nálam a lyuk távolsága 6,5mm a középpenttól balra is és jobbra is.

A rézlemez alját síkba reszelem, amíg a forrasztáskor keletkezett óncsepp eltűnik.
Hővezető pasztát kenek alá és a rögzítéshez 2mm-es csavart használok.
Így könnyen cserélhető.

A led elektromos bekötései felületeit forrasztás után lakkal v. ragasztóval célszerü leszigetelni
az esetleg oda jutó nedvesség galván hatása miatt.


Amikor esetleg nem akar futni a megolvasztott ón akkor vagy a páka hőmérséklete nem megfelelő, (ha ragad akkor hideg, ha gyorsan oxidálódik akkor melegebb a kelleténél) de ha nem használsz folyasztószert akkor is gyorsabban oxidálódik és nem fut rendesen.

A bin besorolást jelzi a Q3 és a P2... Az XR-E a típuscsalád, általában feltételezhető, hogy a típuscsaládban a tokozás is megegyezik.

Épp az előbb beszéltem telefonon Mesterházi Csabával, azt mondta hogy az 50 lm/W-os Rebel már a napokban, legkésőbb jövőhéten elérhető lesz, kb 1000Ft-os áron. A 80 lm/W-os pedig majd csak ősszel:(
Mindegy, marad a P2, annak a fényereje is lenyűgözött. De nagyon remélem hogy a CREE nem fog miniatürizálni és simán ki tudom majd cserélni a P2-t később Q3-ra egy kis forrasztással, és GO!

Szűcs Péter oldala:
http://www.led.co.hu/index

Igen, jól gondoltam. Nem a fehér led az optimális, hanem kevés kék, és több piros. (Pont ez utóbbi hiányzik általában a mai fehér ledekből). A zöld abszolut nem szükséges ugyebár, és a fehér ledek spektruma pont itt, a zöldben adja sajnos a legtöbb energiát.
http://searchwarp.com/swa7630.htm

itt egy másik cikk:
http://www.space.com/businesstechnology ... 10926.html
"Being plant physiologists, we know the chlorophyll molecule well enough that we know which wavelengths most efficiently stimulate plant growth, and it turns out to be blue and red. So I don't have to devote energy to green light, and my plant will grow just as well." "

Gondolom, az sem lényegtelen, hogy _napfénytartományú_ legyen a sugárzási spektrum. Egyáltalán nem biztos, hogy ezeknél a mostani fehér ledeknél ez teljesül. Hogy mi kell a növénynek, azt viszont nem tudom sajnos. A ledeknél vannak jelentős "lukak" a spektrumban, mert a fehéret elég megtévesztő módon keveri ki.

A korszerü lednek nincs a környezetre komoly hatással bíró, számításba vehető mértékü sugárzó hője.
Azt a keveset ami mégis keletkezik, (a led üzemi hűtése szempontjából) a hideg közömbösíti.
Ettől függetlenül valami nagyobb felületü fémlemezre érdemes szerelni a ledeket,
ha valamikor nem hűtőtt környezetben üzemelne, akkor se melegedjen túl.

Talán még a fénycső jöhetne számításba mint hasonló hatákonyságu megvilágítás.

Köszi
Egy növény nemesitő intézetben dolgozom és hütűkamrában kéne napfénytartományú világítás minél kisebb hőleadással és elég luxal
minél kisebb hőingadozással
Köszi Eugen

Tényleg kicsi!

Azt úgy olvastam én is, hogy minden "dimenzio" mm-ben van megadva.

">>KATT-ide<<Luxeon Rebel 2007-03-27 16:38
A Lumileds a mai napon bejelentette a legújabb, Luxeon Rebel nevű termékcsaládját.
Az új tokozással a Luxeon LED-ek mérete a töredékére csökkent, új alkalmazások előtt nyitva meg a kaput.
Az új fehér LED-ek hatásfoka meghaladhatja a 70 lm/W értéket 350 mA-en üzemeltetve
és fényáramuk magasabb áramerősségen elérheti a 160 lument is. "



Annak nem hiszem, hogy nagy esélye volna, hogy
a Chipcadnél kifogy a P2 és gyorsan meg is jönne valami újabb.
Viszont ha jön akkor az már jobb kellene legyen a P4-nél is.
Legalábbis múltkoriban beszélgettem velük és említettem a Q3-at.
Akkor azt mondta az egyik ottani kollega, ha kifut a P2 utána
. akár a Q3 is lehet a következő rendelés trágya.




A luxeonos dologról viszont meg kellene kérdezni Mesterházi Csabát.
Ő az illetékes igazgató ezügyben. Itt "Luxeon" néven regisztrált.

LEDIUM Kft.
6724 Szeged, Teréz u. 12.
Tel./Fax: (62) 436-344
Mobil: (30) 678-5497
e-mail: mcsaba@ledium.hu


Noigen, ha a hegy nem megy...
Ha Isztambul nem jön el.., akkor neked kell oda indulni.

atyaúristenszentjézus, a Luxeon méretei gondolom mm-ben vannak megadva. Én a P2-től el voltam ájulva hogy milyen kis mini, na de ez....kb P2-nek a fele?
Nagy gondolkodóban vagyok....várjak mondjuk erre, vagy esetleg a P4-re, vagy annak a valószínűsége hogy ezek elérhetőek lesznek 1-2 hónapon belül maga a csoda. Július közepéig mindenképp el KELL készülnie a lámpának, mivel Isztambul nem várat magára:)

Kössz!
Ezt én a szótár találata alapján próbáltam értelmezni de ahhoz elég alacsonynak tűnik valóban.
A szótárban találtam az összekapcsolás, összeillesztés szavakat abból jött le nekem így a dolog tévesen.

Persze igazad van, nem gondoltam bele a forrasztáskor megadott hőfok, felfűtési és
visszahűlési időtartam értékekre, ott jóval magasabb van megadva,
pedig már sokszor találkoztam vele.
Úgy látszik egyre szétszórtabb leszek, de ezt teszi a rohanó életstílus amit ránk készerítettek.
Mindenképp kössz a javítást!

Balu, már meg ne haragudj de a Junction temperature-nek semmi köze a forrasztási hőmérséklethez ami egyébként specifikálva van és 200-260C° környékén van időintervallumokra bontva.
A junction temperature valójában a P-N átmenet hőmérséklete eredetileg olyan eszközöknél amiben van ilyen, de kiterjesztve használják olyan alkatészeknél is amiben nincs. De jelen esetben egyértelműen a dióda belső p-n átmenetének a max hőmérsékletét jelenti.De ha úgy egyszerűbb akkor hívhatod mag vagy chip hőmérsékletnek is:-)

Az meglepett, hogy "csak 1-2 perc alatt.." .
A Cree-e .. P4-nél már 300mA mellett is kell valami kicsi hűtő felület. A P2-es Cree annál valamivel jobban melegszik.
Persze ez még mind semmi a Luxeon K2 max. 185°C chip hőmérskéklethez társuló 1500mA/130lm-hez képest.


Egyébként érdemes megnézni a http://www.luxeon.hu/led.php?id=REBEL oldalon a
"LXML-PWN1-0080 természetes fehér 140° 350mA/80lm 700mA/145lm nincs"
Igaz, még az áll utána, hogy nincs, gondolom már tervbe vették a beszerzést.
Igaz, egy kicsit le van maradva a cég, már a 100lm/W fölöttiekkel kellene jelentkezni.
Mondjam azt, hogy örülni kellene, hogy ez egyáltalán tervbe van?
Nem örülök mert gyártanak már ennél jobbat is, így viszont nincs választási lehetőség
a "nincs" és a tervben sincs között.


Junction -
- összekapcsolás
- útkeresztezés
- vasúti elágazás
- csomópont
- elágazás
- érintkezés
- összeillesztés
..ezalatt a forrasztási hőmérsékletet értik.
A legnagyobb gond, hogy a forrasztó ón magasabb hőfokon
fog megolvadni ha nem gyártanak már ólom tartalmuakat.

Addig kell bespejzolni cinből amíg még kapható jóminőségü alacsony olvadáspontuból.

Az természetes jelenség lenne, hogy mindenféle hűtés nélkül a P2-es CREE ~730mA-el meghajtva kb 1-2 perc alatt 80-90C°-ra melegszik?
A hűtést persze meg fogom oldani, csak kíváncsi voltam mekkora fényt tud produkálni a kézikészülék:)

LED Junction Temperature °C 145
Operating Temperature °C -40 85
Sosem tanultam angold, és a szótár sem hozza ki Junction szó értelmes változatát. Mit jelent ez?:D Max üzemi hőmérséklet?

Nézd meg a www.chipcad.hu oldalon árlista/alkatrészek/CREE teljesítmény ledek között
megtalálható a XR7090WT-U1-WC-P2 67.2-73.9 LM, XR-E WHITE 1 100 Ft
Egyelőre ez a legjobb a pillanatnyilag itthon kaphatók közül.
A felszerelését és üzemi adatait nem akarom sokadszor újra leírni.
Ha itt vissza olvasol akkor nagyon sok adatot és szerelési információt fogsz találni róla.
..de ugye nem a kendermagost tyúkot akarod alatta keltetni..?

Hali: Segitség kellene növégytermesztéshez keresek hidegfényű napfénytartományú ledes világítási megoldásokat nagy felületre
Köszi eboy

Szigetelő. De ez az Arctic Silver és Alumina ragasztók esetében teljesül. Plusz ha anodizált alu bordára rakod, az is szigetel. A Creenek a teljes talpát bekenve ragasztottam anodizált bordára (csak az Arctic Silver Adhesive szigetelte el a +/- tápokat, a led hűtőfelület részét és a bordát) és működik rendesen.
Amúgy:
Luxeon I, III, V, K2; új Seoul SSC -> nem semleges hűtőtalp kivezetés
Cree, Luxeon Rebel -> semleges hűtőtalp kivezetés

Köszönöm, ilyesmire gondoltam. Elektromosan vezető, vagy szigetelő legyen a hővezető paszta vagy a ragasztó? A Luxeon mintha érzékeny lenne a fenekére kerülő feszültségre, de nem vagyok biztos benne.

http://chfilpo.villamvadasz.hu/led/kepek/dscn6471.jpg
http://chfilpo.villamvadasz.hu/led/kepek/dscn6473.jpg

Vékony nyáklemez van a bordára csavarozva, a ledek a kialakított forrszemekre vannak forrasztva, a talpuk leér a hűtőbordáig. Sima hővezető pasztával van bekenve a ledek alja, itt ugyanis a rögzítés szerepét a nyák, és a csavarok látják el.

http://www.freeweb.hu/pinterweb/albums/ ... index.html
Talán még működik a link.

Mechanikai szempontból pinyo és Chriss lámpája épült talán leg esztétikusabbra.
Valahol megvannak a fotók a topikban, de nekem is keresni kellene..

Tudnátok belinkelni olyan fotót, amin szépen látszik, hogy hogyan van több led feltéve egy nagy hűtőbordára? Legjobb lenne Luxeon, de más is jó. Tudom, hogy már volt ilyen, de sehol nem találom, képeket nem egyszerű keresni.
Kösz.

A bringóhintós megoldás jutott eszembe nekem is. azon elfér akár 4 ember is, a tetejét le lehet borítani napelemmel, hogy árnyékot adjunk az energiatermelőknek. Sajnos a dolog eléggé kivitelezhetetlennek tűnik legalább egy kisebb kapacitású akkumlátor beépítése nélkül.

ezt be tudnád írni oda is, meghívtam az ötletgazdákat, és jó lenne ha egybe látnák. A te ötleted még nem merült fel ott, szeretném ha eljutna hozzájuk.

Szép, szép kezdeményezés. Azt tudod, hogy egy bringaversenyző 200-csúcsban 250W körül teljesít? Ha ezt tartósan akarod pródukálni ahhoz minimum három-négy ember kell hosszú távon, hogy ne kelljen versenyzőket beállítanod.
Ebből (a /rabszolga sort felidézendő/ a fáradó emberekre is gondolva) 50-100 Watt közötti folyamatosan leadott teljesítményt várhatunk el egytől, kényelmesen.

Ebből 40% alatti elektromos energiával számolhatsz amit akku nélkül legfeljebb akkor biztosíthatsz folyamatosan ha egy mutatós műszert figyelnek a pedálozók és igyekeznek terhelés függvényében egy szinten tartani.

Szóval szé kezdeményezés de a gyakorlatban igen komoly munkát feltételez akár tényleges 1-200 Watt elektromos energia megtermelése is.

A napelem az már egyszerűbb. A baldahinos tetejü bringó-hintón elfér egy jókora felületü összetekerhető szolárcella, amivel már lehet áramot termelni.. hoppá itt a gond, hogy akkuba. Közvetlen is működik róla a hangtechnika amíg süt a nap, de a projektorhoz sötét környezet kell.

http://www.napelem.hu/
www.alfanap.hu
Az "alfanap-nál már 15.000,-ért kapsz 5W-os hajlékony napelemet"

Erről az a tv reklám jut eszembe amitől égnek áll a hajam..
"..személygépkocsi már 2millió 990 ezer forinttól kapható!!"
Ilyenkor mindig a mellényzsebemhez kapok, hogy az uralkodói, havi milliós fizetésemből azonnal rendezzem-e.
Szóval a 15ezer aklkor tényleg nem drága és még benzin sem kell bele.