Hali!Néhány jótanács
Dobozolás, meg a kütyü megvalósításának nálam bevált módja:
-ugyebár legelőször egy tökéletesen működő de légszerelt drótdzsungel kivitelű eszköz(kapcsrajz végleges) van amit struktúrálni akarunk.
-Doboz: uzsonnásdoboz-fajta, amit a mikróba is lehet tenni
(-30..+130Cfok), rengeteg méretben létezik, negyed annyiba kerül mint egy gyári készülékdoboz, amiből nincs is annyi féle méret, nagyobból meg csak fém van, és az nehezen megmunkálható házilag, hogy szép legyen. Árban ez olyan 300Ft-ért megvanezresek helyett, és kilovoltokat is jól szigetel.
-Nyákterv+doboz belseje:
Nyák lemez és alkatrészek méretezése
először vegyél méretet minden alkatrészről(nyák-tervhez kell majd), rajzold le tollal egy négyzetrácsos lapra a felhasználandó területet (doboz alapterülete minusz körben pár mm, lekerekített sarkok, sarkoknál 1.5..2cm oldalú négyzet közepére tervezni a csavarokat, ami a doboz aljára csavarozott távtartókhoz csatlakozik-erről a nyákrészről tuti le kell maratni majd a rezet, hogy ne menjen a csavarból az (esetleg fém) asztalba feszültség.)
Legelőször, a tervezés első lépése
-Tudni kell a felhasználandó hűtőbordák,trafók, nagyobb alkatrészek méretét(ezek helyét kell előbb eldönteni, aztán a kisebb cuccok), azt, hogy az adott elrendezésben hogyan tudod szellőztetni a cuccot, mert minden cuccba kell minimum egy hűtőventillátor meg egy szellőzőnyílás (látszik, hogy eddig csak teljesítmény-elektronikával foglalkoztam...) vagy egy be meg egy ki fújó ventillátor. a befele-ventillátor pl a kütyü tetején, a kifele fújók a kütyü oldalán, és oda kell tervezni a hűtőbordát a ventillátor mellé.
Tehát előbb legyen egy megfelelő hűtésű-szellőzésű dobozod, benne a még ki nem maratott nyákkal, csavarok a helyükön, számozd meg a sarkokat, hogy biztos minden a helyén legyen(gyakorlat, nem minden csavar lesz milliméteres pontossággal a helyén házilag, ezért kell figyelni, melyik sarok melyik.)Meg legyen méreted minden alkatrészről.
Másodszor:
-A tényleges nyáktervbe először a nagyobb cuccokat rajzold be.
-A tápvonalak széles csíkok legyenek, és forrassz rájuk pl egy 1mm-vastag rézdrótot végig, ha sok amper folyik.
-ötletesség: el lehet ám vezetni a vékonyabb csíkokat egyes alkatrészek alatt is.
-ha nem muszáj nem drótozunk:Ha lehet, úgy vezessük a csíkokat, hogy ne kelljen átkötéseket csinálni.Persze ez nehezebb, meg nem is mindig lehetséges, ekkor az átkötés az alkatrészoldalra tett szigeteletlen merev huzaldarab, úgy beültetve mint bármely 2 lábú alkatrész. profi megoldásokban is így oldják meg.
-a csíkok ne menjenek mindenféle szögben, mert az hülyén néz ki, bár profi megoldásokban is látni mindenféle tyúkbél vonalvezetést.Az a szép, ha derékszögben van minden, könnyebb áttekinteni is, meg lerajzolni is az lesz majd.
-minél kevesebb rezet kell lemaratásra tervezni a nyákon, mert egyrészt a sok rézhez sok maratószer kell, ha kifogy a hatóanyag a szerből idő előtt, és meg akarnád várni a lemaródást, máshol képes alá marni. ezt a tényt a tervezésnél is figyelembe kell venni. Különbenis, vastagabb csíkokkal kisebb lesz a nyák ellenállása és jobban megy tőle az eszköz.
-tervezés fázisa: Mspaint-ban mondjuk 10 pixel/mm-el számolva beletervezed a nyákot.(így könnyű a mm-eket átszámolni a papírról számgépbe, meg a drótokra megjegyzés is elférhet)Jpeg-et ne használjon senki ilyesmire, mert az többszöri elmentésre ronda lesz. az fotóhoz való nem nyáktervhez. Inkább fekete-fehér bitkép, az tökéletes erre és kicsi tárhelyet foglal akkoris, ha 4 képernyőt foglal el.
Vigyázz! a tükörképét kell megtervezned, később látod miért. ez főleg a feliratoknál fontos.
Harmadszor:
-kinyomtatod a bitképet A/4-re.
-Mivel a mérete úgyse akkora lesz, mint kellene, leméred, és fénymásolónak beadod a helyes mérethez szükséges nagyítást/kicsinyítést.
-sötétítés kellhet
-nyáklemezt zsírtalanítod, ezután kesztyűt húzol
-a másolatot ráborítod(ekkor tükröződik vissza), 5 percig vasalod a nyáklemezre, a papír épphogy ne füstöljön hőfokon.
-ezután ott a minta a lemezen. ekkor fogsz egy lakkfilcet, és rárajzolod
a kesztyű azért kell, mert 1 ujjlenyomatnál alá képes maródni.
Maratás:
-több réteg lakkfilc kell legyen a nyákon, mind meg legyen száradva.
-maratószer vasklorid+sósav nekem, ezt majdnem fel kell forralni egy üveg főzőpohárban pl azbesztes drótháló vagy rezsó, de kívülről melegíteni, a merülőforralót feloldaná,-, hogy a hideg nagyobb edénybe érve is meleg kell maradjon.(50fokos az már jó)
-nagyobb edény egy festékesvödör/nagy tál legyen, amiben lehet lötyögtetni a szert.Mert kell is, a réz mellől ugyanis ekkor gyorsabban eltávozik az elhasználódott oldat-rész, és új megy mellé, tehát gyorsabb a folyamat, és nincs ideje alámaródni a filcnek.
-végén-még mindig kesztyűben körömkefe+súrolószer lesikálni a lakkfilcet kádban. letörölni, megszárítani, forrasztólakkal lefújni.
Fúrkálás/beültetés:
-pontozni a réz oldalon hegyes szöggel óvatosan
-magnómotor+1mm-es fúróhegy +csokifoglalat, a motor és a hegy vastagítandó szigszalaggal
(bár akinek van kedve hozzá, egyensúlyozhat a 3 kilós falfúrógéppel is de eltöri a fúróhegyet gyorsan)
-csipesszel derékszögbe lehet hajlítani az alkatrészek lábait, amelyiket kell, ettől még szebb lesz.
- hagyni kell lábat, hogy ki lehessen szedni is a cuccot
-nem szabad semmit pár másodpercnél tovább forrasztani!
|
ezért ne a legdrágábbat ha lehet. És ha lehet, akkor minden rajzot, és infot róla. Vagy ha nem is pont STK, de valami hasinló mindőségű végfok érdekelne.
.
Ötlet fogj egy derékszögben hajlított fémlapot,a láb érjen el a hajlításig, kézzel vagy csipesszel ráfogod, és meghajlítod.vagy tegyél egy jelet a csipeszre, hogy addig érjen a láb mikor hajlítod.
, bár én mindenképpen fémből akarom csinálni az én erősítőmet. Csak nem tudom honnan tudnék szerezni alumínium lemezt...
