Ez jó ötlet köszi! Azért előbb egy sima izzós terheléssel próbálom ezt ki.

-Ha van bizti, akkor fordított polaritás ellen lehet hogy nem is kell semmi: ugyanis a kapcsoló fetben van egy nagy áramú, ellen polaritású dióda. A fet úgyis hűtve van, valószínűleg nem gond neki kinyomni a biztit (a tekercsek is kibírnak rövid idejű nagy zárlati áramot)...
-Olcsó műanyag dobozt belülről kifújhatsz grafit-szprével, lehet hogy fólia helyett az is megteszi árnyékolásnak.

-Lomex kiskerben pl. 1%-os SMD ellenállatokat csak minimum 50-esével adnak, nagykerben akár 1-esével is, értékenként zacskózva... szóval tényleg kissé különös, hogy mit, miért hogyan... :?

Arra jó megoldásnak kínálkozik ha a multifuse után...
(ami ilyen áram értékben hidegen kb. 0,1 Ohm alatt lehet mint az áram figyelő ellenállás, gépjárműnél "belefér"),
..egy nagyáramu diódát be lehetne tenni a betáppal párhuzamosan de ellentétes polaritással.

Fordított táp esetén a dióda zárlatot csinál de a multifuse mint "öngyógyuló bizti"
csak lekapcsol ettől kicsi áramra, ami így a diódán fog átmenni.
Vagyis az áramkört nem érinti.



Amikor az ELEX átköltözött a Kisgömb utcából a Lehel útra
Lomex néven, akkor elsőnek abba a boltba tévedtem be amiről írtál.
Akkor kértek tőlem valami vállalkozói dolgot v. adószámot, már nem is tudom.
Mondtam, hogy nem vagyok vállalkozó..
Erre mondták, hogy akkor menjek csak át a kisker bolt részbe,
mert "itt" a nagybani számlás eladás történik vállalkozók részére.

Aztán mivel már ismertem a Józsit (az eladót) a Kisgömbből, kérdeztem tőle,
hogy lehetne regisztrálni, hogy a bolt másik részében is válogathassak
attól függetlenül, hogy nem vagyok vállalkozó.
Akkor még nem volt erre lehetőség.

1 megjegyzés: nekem ott külön megemlítették, hogy nagyker rendelésnél van csomagbontási díj! Ezáltal esetenként (pl. az SMD alkatrészek) drágábbra jönnek ki, mint a boltban.
Viszont tény, hogy nagyon kényelmes, mert értesítenek és csak simán átveszed a csomagot.



Sajnos pl. rövidzárra nincs védelem. Illetve tudja az IC (lekapcsol), de addigra elfüstöl az árammérő ellenállás. Csak úgy tudja üzembiztosan, ha van még benne egy extra kondenzátor és egy tekercs. Ezek vezetnék el a túláramot. De ezt elvetettem anno, mert helyigényes lenne.
Mindegy, lehet hogy a multit kihagyom és helyette megy egy sima biztosíték.

Fordított polaritásra viszont nincs még ötletem. Vajon egy erős schottky is jó lenne? Mert amit 6A-es diódát adtak erre a felhasználásra a Lomexben (attól függetlenül, hogy lónagy ) az melegszik mint a fene.

Viszont sikerült megszüntetni az EMI zavarszórást!
Egyrészt a ledekhez árnyékolt kábelt vittem, másrészt alufóliába tekertem az áramkört és ezeket mind testeltem (természetesen a földhurokra ügyeltem). Egy az asztalon szabadonhagyott kábelre tettem a szkópot és azzal "mértem" a zajt.
A Deal-es 220-as ledvezérlőhöz hasonlítottam, mert az is szórja rendesen.
Gyakorlatilag alig valami zaj jött ki, ellenpróbaként megnéztem a rádiós tesztet is és minden adó megmaradt. Csak akkor lehetett zajt tapasztalni, ha közvetlenül a ledekhez tartottam a rádiót (mobil fm).
Előtte elég volt a szobában lenni a rádióval, hogy elnyomja a lámpa a vételt.
Most megyek Lomexbe, veszek egy ferritgyűrűt, hogy a táp fele menő zaj is megpróbáljam csökkenteni. (valami egyszerű LC szűrést összedobok)

Balu, ha regisztálod magad, és bejelentkezel, akkor az összes pdf láthatóvá, letölthetővé válik!
Ráadásul (2000Ft összeghatár felett) a nagykerben tudsz vásárolni, (tehát annyi nettóért, mint a honlapon: nem számolnak rá a kisker árrést)! Azért is jó így neten feladni a rendelést, mert ha fél nap után értemész, akkor sorbanállás nélkül átveheted az összekészített csomagot, tételes számlát is kapsz...

Én nem emlékszem ilyenre... de SPafi jól leírta a működését. kisebb túlfeszültség estén kisebb túláram folyik, hosszabb ideig, nagyobb túlfeszültség estén nagyobb túláram folyik, de rövidebb ideig. Nagyobb környezeti hőfokon biztos kisebb áram (teljesítmény) elegendő, hogy beálljon a hőegyensúly a multifusén...


Most, hogy üzembiztosam működik az áramkör, egyáltalán szükség van multifuséra? Úgy tudom, a kimenet rövidzár, és szakadás (túlfesz) védett, a túl teljesítményt meg a kapcsoló fet source ellenállása is korlátozza (illetve maga az egész kapcsolás)... A multifuse lomha, csak a hatásfokodat rontja le... Az eredeti lámpabizti gondolom úgy is benntmarad a helyén (ha az egész elfüstölne).

Gondolom ezt az értéket párhuzamos kötésre érted. Nos akkor akár 3600 is mehet rá, nekem pl. ilyen hajtás van (ugyanekkora túlhajtás, csak sorban bekötve 0,9A/chip ) a motorlámpában.

De ezek hideg fényűek, nagyon nem számít nekik, hogy túlhajtódnak, így is úgy is kékes árnyalatúak.
Melegfehérnél már nem annyira jó ötlet, mert pont a szép színt veszted el.
Tapasztalatom szerint az alap hajtásnál (350mA chipenként) adja a legkellemesebb fényt, annál feljebb már nem olyan szép.
De ha kell a fényerő, akkor nem marad más megoldás. Esetleg ha inkább több ledet használsz, kevesebb teljesítményen, mert akkor a lm/W arány is jobb, de persze ez drágább és helyigényesebb.

Táblázat nem nagyon van rá, én egyszerűen meghosszabbítottam az áram/lumen grafikont. Ott a 0,9A/chip hajtásra pontosan 200%-os fényerő jön ki az alap megadotthoz képest. Magyarul 2x-es fény 2,5x nagyobb fogyasztással.

Ezért is tervezem már az új lámpákat XP-G ledekkel, amikből már kapható melegfehér és hatásfokban sokkal jobb. Persze macerásabb a használatuk, hiszen csak egy chip van egy tokban.

Üdv

Lenne egy nyitott kérdésem.

a melegfényű MC-e -t mennyire érdemes illetve szabad túlhajtani?

a hűtéssel nem lesz gond.

pontosan 3500mA -el szeretném meghajtani, "túlhajtani"
mennyire változik a fénye és mennyi a nyert többletfény? Nemtaláltam sajnos MC-E -ről táblázatot.

avégett kérdezem mert 2 elektronika között vacilálok.

a Válaszokat előre is köszönöm.

Ilyet én soha nem állítottam, és nem Spafi a nickem, hanem SPafi. Ha nem érted, hogy mit írtam, csak szólj, és megmagyarázom! Az adatlapot meg nem kell keresni, mert ott van a Lomex honlapján közvetlenül a termék mellett. http://www.lomex.hu/pdf/boumf-r.pdf

Az alján ott van egy grafikon, amiről leolvasható, hogy mekkora áramnál mennyi idő alatt lép életbe a védelem. Mondjuk az én mérésem kicsit mást mutat, nálam az 1,85 A-es 3 A-nél is megszólalt, míg az adatlap szerint 4,5 A kellene neki, valószínűleg más hűtésre számítottak.

Közben találtam multifuse adatlapokat:
http://www.bourns.com/ProductLine.aspx? ... _multifuse
A www.lomex.hu lapon sz'tem meg tudod keresni pontosan melyiket forgalmazzák ezek közül.

Sőt még több találat is van:
http://bourns.wordpress.com/tag/multifuse%c2%ae-pptc/

Itt és a fenti címen a példa áramkörökben nem kizárólag dudához és hasonló erősáramu cuccokhoz ajánlják mint Spafi kollega azt mondta, hanem logikai áramkörökben, ledes dolgokban lát el védelmi szerepet! Bezony.


itt még vannak további találatok:
http://www.altavista.com/web/results?it ... gs=0&kls=0

Igen, ugyanazt az elrendezést találtuk ki, no meg a lencse is szinte ugyanaz.



Hát egyelőre ezzel most nem kísérletezek, reflektornál úgy is mindegy a felfele világító rész, a tompítottra meg nekem nagyon tetszik amit te is használtál a bordázott.
Jövőhéten fel is adok Deal rendelést, veszek egy ilyen lencsét.
Találtam mérőfejet is a szkóphoz, mert sajnos most csak sima tűs van hozzá és földelés kivezetés sincs rajta.

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.34221



Most próbáltam egy hosszabb tesztet (1/2 óra) és eléggé felmelegedett az 5A-es multi, beleraktam a 6A-est az már kevésbé melegedett.
A ledeket ventillátoroztam, a fetre meg rátettem egy olyan bordát, amin a két MC-E is csücsül a bringán. Magát az áramkört direkt nem hűtöttem, hogy kiderüljön mik melegednek rajta.
Egyedül a fetnek kell megfelelő hűtés, a többi nagyjából kézmeleg/fogható volt.

Viszont mikor már jól bemelegedett elkezdett zúgni (a ledeken is szétesett a hajtás, látszott a szkópon), de egyelőre nem tudtam eldönteni, hogy a tekercsek melegedése, vagy a túl kicsi akksifesz miatt csinálta. Ugyanis lement bőven 12V alá és ott már nagy az áramfelvétel, arra már kicsik a tekercsek.

Kisebb fokozaton már ment úgy 5 órát és semmivel sem volt gond.

Kinéztem másik tekercseket, jövőhéten veszek próbának, aztán azzal is "lefuttatom" a tartóstesztet.



Hú ez jó lenne! Remélem emlékszik rá.

Köszi! Szerintem is mérés lesz ebből.

Így reggel álmosan pislogtam, "jé, ott vannak az én ledjeim".
Aztán nézem, nem nyákra szereltem, levegőben huzaloztam,
viszont első blikkre úgy néz ki.


Aztán a fénye szintén az enyémre hajaz.



Amit még lehetne tenni, hogy a ledek fölé fél tükröket építesz.
A felső fél foncsor a lámpa fejben oldalra szórdó fényt
letükrözi, ezáltal az egyébként élesen határolt alsó határvonal
alatt is megjelenik egy szórt megvilágítás,
nevezetten az a fény ami egyébként a lámpa fejen belül elveszne.

Felül ez a fény udvar már elkerülendő mert ott
egyértelmün elvakítaná a szembe jövő forgalmat.

Tehát a megoldás ledenként a fél tükör, ill fél tükör szelet sor,
(ahogy az elfér egymás mellett), aminek minen tagját külön célszerü beállítani
egy deszka modellen, ahol a lencsétől a majdani végleges távolságra kerülnek a ledek.
A lencse környezetét a deszka modellen a beállításkor kiszóródó zavaró fény elkerülésére
fekete papírral célszerü körbe takarni, hogy csak a végleges fény út, vagyis
a lencse és a jusztírozandó tükör maradjon szabadon a beavatkozáshoz.

A fél tükröket a beállításhoz egy gyurma szerü anyagba érdemes feltapasztani és
egyenként beállítani. Amikor megvan a jó vetített össz kép, akkor
a tükröket műgyantával össze lehet ragasztani. Az egésznek a végleges felerősítése
a reflektor fejbe már egy következő lépés ami úgyis adódik a későbbiek folyamán.


A multifuse..
Nekem multifuse van sorosan kötve 2 db piros Cree power leddel, hátsó lámpának.
Ennek kb 4 V az igénye. Az egészet, az egyszerüség kedvéért 7,4V (5,4-8,4V közötti) feszültségre kapcsolom.
Az áram első pillanatban felszalad 700 mA-re majd szinte azonnal
(2 másodpercen belül) le is esik ~100 mA környékére.
Tehát a mutifuse működésének gyorsasága a túláram mértékétől is nagy mértékben függ.
Szóval jó az a védelem..

Legfeljebb ha nagyon gyors reagálásra van szükség akkorlehet kevés.
Nekem az akkuval sorosan van kötve 1,6A-es multifuse rövidzár védelemnek.
Volt már olyan eset, amikor az akkutól a sisakhoz menő kábel végén a csatlakozó dugó lett zárlatos a kötésnél.
Akkor nagyon jó szerepe volt a multifuse-nak. Nem ment tönkre az akku védő elektronika.
A hiba idejére beállt egy jelentősen alacsony áram a zárlatos körben.


Ha jól emlékszem valamikor D&G úr belinkelt egy táblázatot amiben megadták
melyik multifuse milyen értéknél kapcsol le ill. vissza, adott környezeti hőfokon.

dhpage!

Szerintem sokkal jobb lenne, ha kipihenten írnál! Valószínűleg könnyebb lenne dekódolni az írásod. Egyébként az adatlap egyértelmű, de ha számodra mégsem, akkor egyszerűen ki kell mérni!

Célszerű megérteni a működési mechanizmust: a fejlődő hő növeli meg az ellenállást, valahol 100 fok környékén kezdenek rohamosan szétkapcsolódni a vezető szálak. Ebből három dolog következik:
1. ha hűtöd, nagyobb áramnál fog korlátozni.
2. sok idő kell, mire reagál, mivel a hőkapacitásban tárolt energiát is létre kell hoznia az átfolyó áramnak, márpedig a belső ellenállása kicsi, tehát a teljesítmény is kicsi.
3. nem tud túlmelegedni, mert ha följebb megy a hőmérséklete, akkor még kisebb áramot enged át.



Fordítva ülsz a lovon. Nem azt specifikálják, hogy 10 A áram kell neki a kikapcsoláshoz, hanem hogy hány másodperc alatt kapcsol le, ha 10 A áramot kap (normál környezeti körülmények között). Az áram ugyanúgy lehetne 8A vagy 40A is, csak más-más ideig fogja átengedni.



A multifuse biztit nem ilyen jellegű védelemre találták ki. Vezetéket, trafót, esetleg diódát tud megvédeni kemény zárlat ellen. Sima túlterhelés ellen is véd, de csak akkor, ha van tartalék az áramkörben.



Hát, ha ismerném az áramkörödet, talán tudnék erre válaszolni.

Hülye kérdés: a multifuse-nál 2 amper érték van megadva. Egy ami a hivatalos árama (ennyit tud átengedni normál állapotban) és egy aminél átkapcsol nagy ellenállásba.

Namármost nekem egy 5A-es van az áramkörben, de ez ugye 5 fölött üzemel és ahogy néztem nem kapcsol semmit. Ennek a típusnak a megadott nagyellenállású árama 10A. Ez szerintem túl nagy, ha csak ott kezd kapcsolni, addigra már minden elfüstölt az áramkörben.

Vajon érdemes lenne inkább kisebbet használni, ami alacsonyabb áramnál kapcsol? Vagy nem jó, mert túlmelegszik?

Na mit kaptam ma?

http://picasaweb.google.com/dhpage.fw.hu/LedesMotorlampa#5463455698888104034

A pirosnak biztos jóval kisebb az égésfesze, mint a feférnek! Majd hétfőn kitalálok valamit... :roll:

Még jó, hogy van elég kitartásod, megérte!

Igen, a specifikáció szerint válogattam az alkatrészeket, most 3db 1uF/50V X7R van benne, de a véglegesbe szerintem négyet fogok rakni.
Igen, de csak ha megvártok. Este 10 után tudok felérni, de autóval, mert programom van előtte. Így persze a tekerés kimarad.



Köszönöm, igen tapasztalat az elég sok összegyűlt, na meg a meló sem volt kevés.
Azért volt pár mélypont, ahol majdnem feladtam.

Jó lenne tesztelni, vállalkozol rá? Most 2 IC-m van raktáron (az egyik ez amit teszteltünk), a másikból összerakhatok egyet. Illetve hát mindenképpen össze lesz rakva, mert majd megy bele a motorba (a másik meg bringára, csak ott át kellene szerelnem a ledeket végig sorosra...)
Elvileg Farnellen rendelés alatt van még kettő, de nem nagyon küldik, sajnos épp nem volt raktáron.

Az hasznos lenne ha tudnál próbálni, mert neked van elég XP-G-d és akksid hozzá. A te tesztpéldányodat átállítom 1.5A-re, hogy hajtódjon rendesen a 7 XP-G.

Közben a taskled.com George sem tétlenkedik.

A MaxFlex-ből (felfelé konvertáló áramgenya) az 5A verziónál tart. (nincs köze az 5 Amperhez)
"Jan 2010 Latest MaxFlex5A (shipped 2010) increases output voltage to 29.5V and introduces 1300mA current table. "
Azaz most már 1300mA a max. kimenő áram az 1200mA helyett, és a 24V kimenő fesz 29,5V-ra nőtt.

H6CC: buck áramgenya, max 6,7A kimenet, max 24V bemenet. Nem mikroprocis verzió, de szabályozható

A kimeneten szűrésnek, gondolom indukciómentes kerámia kondi került bele..
Telehódon majd megnézhetjük működés közben?

Dhpage: ennek az a legnagyobb értéke, hogy saját magad raktad össze alkatrészekből,
magad programoztad és nem valami félkész modult használtál,
ezzel együtt jó papramétereket teljesít, ahogy leírtátok a tesztben.
Ami gyakorlatot ezzel szereztél az külön óriási haszon.
Igaz, dolgoztál is rajta eleget.

Szép hatásfokok! 60W-nál kb 6% vész el a vezérlőn, az kevesebb, mint 4W. Tartósteszt is lesz? Worst case: sütőben + minimális hűtéssel persze

DÖG-1 kérdezted:"Pontosan milyen cellákat, ledeket is használsz, és mekkora áramokkal szeretnéd hajtani őket?"

Sima AA-s akku eredelieg egy 4db-os tartót gondoltam,hogy most csak 3-ról megy, az azért van csak mert túl "soknak" tűnt a 4. 2100mah/db
A ledek pedig csillaghűtős 1w-os polistar ledek 2db piros-2db fehér...Ezek vannak...Megcsináltam az átalakítást,kicseréltem az 1micrós kondit beraktam a potit...NAGYON jó a freqvencia. 1leddel semmi baj,mikor berakom a másodikat,akkor a piros elvisz egy kis áramot a fehértől,ezért a két led pozítvjai nem érintkeznek...De ez a kisebbik baj...Úgy gondoltam jó öltet ez a folyamatos világításos mód,az erősebb kötést meghagynám a 4ohmost...De amint a VCC-lábat felkötöm a második led pozitívjára akkor is elviszi az áramot a fehértől(kicsit) ugye ilyenkor telibe össze van kötve a ledek poziítvjai a VCC láb és a J-107-esek S lábai,viszont ha ezeket nem kötöm össze az a villogást nem befolyásolja,működik,de a "MODE" folyamatos világítás nem megy...Vagy lehet hogy most világosodtam meg úgy kéne a MODE ellenálás felöli végét a ledekhez kötnöm,hogy ledenként egy-egy diódát kéne betenni???

Előre is köszönöm...

Noshát elmondhatjuk, hogy bontható a pezsgő.

Egyrészt megvan(nak) a végleges tekercs(ek), ami egyáltalán nem melegednek! Ja és igen olcsóak.
Másrészt a hatásfokot valami nagyon jó mértékben sikerült növelni.

Íme a számok:




Ezek a microcontroller által vezérelt fokozatok, természetesen csak úgy hasra belőve 5 erősség.
A ledek pedig a szokásosak: 12db XR-E és 4db XP-G

Az alsó fokozat rossz hatásfokához be lehet számítani a microcontroller fesszabályzóját, mert egy elég nagy fogyasztású van most benne, ehelyett van sokkal jobb is nem drágán.
Csak a szabályzó 20mA-t fogyaszt! Mondjuk autó/motor használatnál ez úgy is mindegy, de bringán azért fontos lehet ha épp alvó üzemmódba van kapcsolva a lámpa.

u.i.
Nagyon szépen köszönöm Dög-nek a lehetőséget a tesztelésre!

szerk:
Kiszámoltam gyorsan a fesszabályzó fogyasztását levonva:

hatásfok % fesszabályzó nélkül

82,62432929
90,17874031
94,29941959
94,28481249
94,08906883

Klasszul működött a step-up kapcsolás, gratula!

*Balu kiváncsiságát kielégítendő, megszkópoltuk a kimeneti (LED) áramot (beiktattunk egy 0,1ohmos SMD ellenállást, mert az áramkörbe lévőhöz nem tudtunk hozzáférni mérésileg). Szóval az ellenálláson 100mVDC komponens, és 10mVpp asszimetrikus háromszögjelet láttunk. Ez azt jelenti, hogy a LEDek gyakorlatilag DC fesszel hajtódnak: a ledáram pillanatértéke ~950...1050mA között van, ami csekély +/-5% változás.
A kimeneten -teljes ledsor feszültség +2×0,1R+RDSon- (több mint 50V) 1,2Vpp brummfeszültséget mértünk.

Örülök, hogy végül sikerült rendesen szabályoznod az áramot! Akkor most már akár a 2. FET is kispórolható lesz.


Elvileg ilyen is van lomexben:
- 34-03-92 D= 3 RED SUP.BR. L-934SRC-J (KIN) RoHS W.CLEAR 2300mcd 640nm 50° 1000 db raktáron 40.40 Ft
Ez már 0,5mA-ről is igen jól látható.
Illetve chipcadnál vettem multkor olyan highflux tokozású ledet, ami előre alig, viszont körbe szélesen elég jól világít.

Üdv!

Múltkor írtam, hogy rendeltem ebayrõl SSC P7 D-bin emittert, 16 dollárért, ideért szépen kb. 2 hét alatt. Ha akar valaki ilyet, megadom a felhasználót, nem nyúlta le a pénzt.

Jövő héten teleholdas!

[Telehódas Topik Túrák]
110. telehódas HHH
Hely: Budapest
Dátum: 2010. április 28. (szerda)
Időpont: 20:00
Találkozó: Batthyány tér Duna felöli oldala, a HÉV feljáró mellett
Program (Classic): szokásos útvonalon fel a HHH-ra, majd vissza (a szokásos útvonal aszfaltot jelöl, mégpedig Batthyány tér - rakpart kerékpárút - Kolossy tér - Szépvölgyi út - Fenyőgyöngye - HHH). Alternatív útvonalak egyénileg választhatók.
Program (Extra): Rekettyés, zsíroskenyér hagymával, üdítő, miazmás.
Kötelező kiegészítők: lámpa előre, hátra!!

Ajánlott kiegészítők: bukó, pulóver, stb.
Mindenkit szeretettel vár a "Rendezőség"!
Értelmi szerző: robi

Szervező: esetleges, alapjáraton dhpage

Chipcad-nél vettem egy marék ilyet Cree-ben. Ha kell tudok adni egyet próbának. Persze ez drágább valamivel (25-30?).
Van piros, amber és zöld.

No akkor bővebben az eredményekről:

Sikerült részlegesen bemérni az áramkört. A részleges azért van, mert csak a sima boost áramkört tudtuk kimérni, akkor még nem volt jó a microprocesszoros fényerőszabályozás.
Szóval a feszültségtüskék bőven 10% alatt maradtak, kb. 1-1.2V csak a háromszögjel kiugrása.
A hatásfokot is sikerült nagyjából pontosan kimérni, 88,6%.
A kimenő áram is stabil volt, a mérési pontosságot beleszámolva megvolt az 1A, még úgy is, hogy a sok teszt alatt az akksi lement 12V alá.

Sajnos viszont még a teszt előtt rájöttem, hogy valamiért a PWM bemenet nem veszi rendesen a microprocesszort, így a teljes hajtásnál mintha nem lenne teljesen 100% a vezérlőjel, így az áramkör is zúg kicsit, illetve nem viszi a teljes áramot. Ezt sehogy sem sikerült megoldani (többfajta programvezérlést kipróbáltam, frekvenciát is növeltem, de semmi).

A mérésnél Dög korábbi javaslatát kipróbáltuk, ami azt jelentette, hogy a PWM bemenet helyett az analog feszültség vezérelt fényerőszabályzást próbáljuk meg használni. Ez sajnos már nem teljesen jött össze, mert a nyák nem volt erre tervezve, így két 0,5mm-es távú lábra kellett volna forrasztani egy-egy tekercsvezetéket, amit ott nem sikerült kivitelezni.

Viszont itthon már sikerült és egy feszültség osztóval a teljes 100% PWM kitöltést (5V) lecsökkentve az analog bemenet 100% feszültségére (1.1V) sikerült simán átvinni a vezérlést.
Egy kondenzátor van simításnak, így gyakorlatilag a PWM egy egyenárammá változik és ez már a kívánt módon állítható 0V (GND) és 1.1V között. Ezzel most tényleg stabil és hangtalan lett.

Persze majd ezt is ki kell mérni, hogy a nem 100%-os hajtási értékeknél milyen kimenet jelenik meg, mennyire izzasztja meg a ledeket.

Ami még ki kell próbálni, hogy nem egy, hanem 2 tekercset használni, így a teljes hajtásnál jelentkező melegedés kiküszöbölhető, elosztható a tekercseken disszipált teljesítmény veszteség. Ráadásul így ezzel is csökken az áramkör költsége, hiszen ilyen tekercset olcsón lehet szerezni, nem kell Farnelltől drágán rendelni.
Persze ettől a méret kicsit változik, nem picik ezek a tekercsek.

Sziasztok!

Egy időre szüneteltetem a lámpaépítést, mert nem fér bele az időmbe. Látom, hogy mire ősszel újra visszatérek rá, kezdhetek mindent elölről.
Az új project nem lámpa, de van benne led, ezért is írok ide. Kéne nekem sok kis fogyasztású, nagy fényű, nagy látószögű piros led. A Lomexben ezeket találtam: SMD 1206 200mcd 120fok 17 HUF, Furatszerelt diffúz LED 60fok 400mcd 10 HUF. Ha tudtok ezeknél jobbakat, akkor légyszi segítsetek. És hogy mihez kell, azt elárulom - ha kész lesz.
Kösz.

Én nagyon hasonlót építettem, működött rendesen. Emlékezetből lett visszarajzolva, a villogási sebesség RC tagjai nem jól rémlettek ezek szerint...
-Szóval, a teljes áramkört megépítetted, nem csak a villogó részt. Igen, a kapcsoló középállásában kell hogy villogjon, a másik kettőben pedig folyamatosan, különböző fényerővel világít a lámpa (~1,2W;~3,5W). Ha neked csak a villogóra van szükséged, akkor a MODE kapcsolóra, a 2 multifuséra, és a velük parallel ellenállásokra nincs szükség. A J-FET(ek) drainjét közvetlenül a + tápra felkötheted (ki/be kapcsoló után). Ha villogóból szeretnél több fényerő módot, akkor akkor pl. a J-FETek egy részének drain-jeit külön kapcsolóval felkapcsolhatóra alakítod ki. Így a J-FET-ek számával arányos lesz az áram, a két állásban.
-A villogásnak az 1Hz túl lassú. Cateye villogóm ~5Hz-el villog, ami nekem még picit lassúnak tűnik. 10Hz már kissé idegesítően gyors, a kettő közt valahol az igazi... Szóval ha 1uF-os kondit kicseréled 150nF-ra, akkor a freki=(1/0,15) kb. 6,6Hz lesz. Ha finoman szeretnéd beállítani a frekit, akkor 100nF-ra cseréld a kondit, és a meglévő 330Kohmos ellenállással sorbakötni egy 470Kohmos trimmerpotit. Így ~4,1-10Hz között tudod beállítani a frekvenciát.
-Én azt hittem, 4 cellás hajtásról van szó. 3db cella kicsit kevés feszültséget szolgáltat ahhoz, hogy teljesen kihajthatók legyenek a ledek. Pontosan milyen cellákat, ledeket is használsz, és mekkora áramokkal szeretnéd hajtani őket?
-A LED-ágak kiegyenlítésére nincs jobb ötletem: a legfényesebben világító leddel sorbakötni egy kis értékű ellenállást. Akkora ellenállás kell, hogy ugyanannyira legyen fényes, mint a többi...
Pontos érték a LEDek égésfeszültségeinek különbségéből számolható R=(Uf1-Uf2)/I

Dög!
Csak röviden írok, holnap majd bővebben: teljes siker!

Az analog vezérlésre feszosztóval rátett PWM tökéletesen szabályoz. Egy kondi kellett rá simításnak, de ezen kívül semmi extra. Simán szabályoz 0A-és 1A között!

Köszi a mérési lehetőséget, ezzel rengeteget haladtam!

Rossz hírem van,ma összeraktam az áramkört(http://kep.tar.hu/d-g/50556043/37293693#2) de sajna nem működik rendesen. Kb 1Hz-el villog ha egyik módba sincs kapcsolva,ha bármelyikbe kapcsolom folyamatosan világít. A lemerültem led is villog igaz az úgy mintha túl megterhelné a led a 3 cellát. Egyet kivettem mert ilyesztően erősen világított és féltem nehogy kimenjen... Szóval nem megy:( Amit észrevettem, hogy a 4ohm-os ellenállás helyett 4,3-ast adtak. a többi alkatrész stimmel.
Dög-1 működött ez már,megépítette ezt már valaki?

Előre is köszönöm...

Üdv.

Nagyon jó lett! Egyáltalán nem látszik (persze a villogásból igen), hogy nem gyári.

Na majd ha valamikor én is beszerelem, akkor levideózom. De még odébb van.

Csakhogy az már nem UV tartomány.
Hivatalosan az UV az 400-ig tart, onnan felfele már a látható fény jön.

http://www.hautkunde.de/wp-content/uploads/2008/09/uv_spektrum1.gif

Vagyis ez a led pont az UV tartomány kezdeténél bukik be, ott szinte már egyáltalán nem sugároz.

Megneztem ennek k2-s luxeon lednek az adatlapjat, es ahogy latom UV tartomanyban 400-440 nm korul azert meg rendesen sugaroz.
Persze attol meg nem biztos hogy ez rocsolna a ragasztot. Azert gondoltam inkabb erre, mert a lencse nem kulonosebben meleg, max 50 fok lehet, gond nelkul meglehet fogni. 50-60 fokot meg, csak kibir egy ilyen atlagos epoxi ragaszto.(napfeny nem nagyon eri mert ez egy zseblampa)

[img][img]http://img268.imageshack.us/img268/6214/luxeonk2.jpg[/img][/img]

SSC Z5 led (~CREE XP-E)

Sziasztok!

Elkészült egy ideje a LED-es index is a kocsira.
Itt egy rövid videó, nem a legjobb minőségű, hirtelen csak egy kis kínai kémkamera volt kéznél...

Video

Na pont ugyanilyen gondjaim voltak nekem is a tükör+lencse kombinációval. Persze valószínűleg a kifejezetten nagy lencséhez fejlesztett tükrökkel jó lenne, de ilyet meg nem gyártanak.
A házilagos fóliatükör meg még a gyárinál is rosszabb eredményt adott, azt gyorsan elvetettem.

A hő okozhat gondot a ragasztónál, persze csak ami
közvetlenül a led melegedő részeihez közel esik.
Pl én is ragasztottam össze két ledet kétkomponensű átlátszó ragasztóval és forrasztáskor szétjött.



Ezt a lámpát már régebben linkelte nekem valaki, talán éppen Pinyó volt.
Most nem keresem meg, de nem tegnap volt.



Még más..
Van három db MC-E a kormányon a montu féle bordázott lámpatesben.
Arra próbálok rátenni mindenféle optikát.
(Múltkor azon volt a bordázott nagy lencse ami akkora sikert aratott.)





Most próbáltam egy új dolgot. A saját kicsi lencséjét tettem bele és kicsi ledhez illő tükröket elvágtam és össze biggyesztettem próbából, hogy mennyire hasznosítja az oldalt belül veszendőbe menő fényt ilyen módon.



Jól hasznosítja, viszont ettől használhatatlanná vált a lámpám mert
még akár csak egy ledet kicsi fényerőre kapcsolva is rám villogtak út közben.

Ugyanis a fő fénykévén kívülre, vagyis lefelé és magasan felfelé
tükröződik az a fény ami felfelé kilépve vakít.
Ezt a fényvisszaverőkön is láttam ami az út szélét szegélyezi, hogy
teljesen tompított (lehajtott) lámpafejnél is erősen látszott.

Aztán, hogy egyáltalán használni tudjam a lámpát út közben, inkább
megálltam és kiszereltem az összeragasztott próba tükröt.
Így már láttam, hogy nem okoz ilyen gondot, még akkor sem ha full fényerőn működik.
Viszont ahova a fő fény esik, abban az ovál körben bizony van fényerő!

Legfeljebb a tükörnek csak azt a felét teszem bele ami kizárólag lefelé vetít,
mert felül kell az éles határ vonal.

Ez gyakorlatilag kizárt, mert az UV (pl. tipikusan roncsoló) sávban nem ad ki fényt a led. Legalább is azok, amik nem UV fényűek.

Inkább a hőtermelés lesz a ludas, vagy a napfény.

Tapasztaltatok mar olyat, hogy a led fenye tonkreteszi a ketkomponensu epoxit ragasztot ? Luxeon ledek optikajat ragasztassal rogzitettem, kb fel eve , es most meglepodtem, hogy az egyiket elengedte a ragaszto,pedig rendesen korbe kentem.Gondoltam is, ismerve az ilyen ragasztok erejet, hogy ha egyszer szet kene szedni azt csak robbantassal lehetne.
Azert gondolom, hogy a led sugarzasanak valamelyik osszetevoje tette tonkre, mert a ragaszto szine is megvaltozott,barna helyett vilagos sarga lett.

Á, egyáltalán nincs optika, ezek csak a puszta ledek.

Egyelőre nincs szűrés, most csak a puszta áramkörre fókuszáltam, hogy kizárjak minden külső problémát, hogy az alap működjön. Aztán ha ez jó, akkor jöhet a körítés (PWM szabályzás, zavarszűrés, védelem).

Hát ha jól fog működni, akkor publikus lesz, addig nem akarom közzétenni amíg nem látom, hogy rendben van.

u.i.
Közben találtam egy európai céget, akiknél van ilyen IC, jóval a Farnell ár alatt. 4 dollárra jön ki egy darab, viszont 100 dollár a minimum rendelés. Vagyis ha 20-25 darabot rendelek, akkor úgy 600-800 forint/darab az ára. Postaköltséget nem találtam, de ekkora darabszámnál az már sokat nem ronthat az áron.

Ezen kívül csak a tekercs ami problémás, azt csak Farnelltől láttam legolcsóbban, szintén 700-800 forint. A többi alkatrész itthon is kapható és nem durva áron.
Persze ezekhez még hozzájön a nyák gyártás (ez mindenképpen gépivel kell, a hővezető via-k miatt) ára is.

Hát igen, látszik a nagyobb fénymennyiség! Gondolom ez még nem a végleges optika, hanem éppen ami a teszthez akadt...? -A halogén azért messzebbre világít-.

LC szűrést tettél az áramkör be-, illetve kimenetére? Én elsőre a fel nem használt tekercseket megpróbálnám odabiggyeszteni, és ellenőrizni, hogy elfogadhatóra csökkent-e a zavar... , vagy venni zavarszűrőhöz való gyűrűvasakat, és néhány menettel áthurkolni a be-ki drótokat.

Egyébként a kapcsolás publikus?

Hevenyészve teszteltem egyet a HHH-n. Az első a szokásos autó tompított, a második meg a brutál "deszkamodell" (ezt majd lefotózom, elég vicces) az új elektronikával.
7db XR-E, 1db MC-E, 4db XP-G. Szemből nézve a legerősebb az XP-G, ahhoz képest a régi XR-E ledek "szinte" alig vakítanak.

Tettem a fet-re egy kicsivel nagyobb bordát (sima TO-220-hoz való, csak két oldalra nyúlik ki), így már csak langyos volt. A szűk keresztmetszetet az MC-E jelentette, az nem túl nagy bordára van szerelve, így hamar felmelegszik forróra, inkább kikapcsoltam.
A lényeg, hogy pont csak annyira melegszik, hogy via-kkal szépen át lehet majd vezetni a hőt a nyák másik oldalára (direkt üresre hagytam), ahonnan már könnyen továbbvihető a dobozból, vagy lámpatestből kívülre.

http://picasaweb.google.com/dhpage.fw.hu/LedesMotorlampa#5461600865625043522

http://picasaweb.google.com/dhpage.fw.hu/LedesMotorlampa#5461600865187281170


Ami viszont kiderült és egyelőre nem tudom a megoldását: nagyon zavarja a rádiót. Kint-bent, autó akksiról, vagy teljesen különről egyaránt.
Talán árnyékolt dobozzal és vezetékezéssel ez megoldható lesz, meglátjuk. Ha nem, akkor viszont az autóban nem lesz használható.

Áh, még nem látták a maxabeam-et. Igaz, az nem házi építés.
10 mm-es ledekből kíváncsi lennék, egy ilyesmi felállás mit lenne képes kihozni; sokkal fókuszáltabb a fényük, jobban lehet hajtani.

Ezt láttátok már?
http://www.sillanumsoft.org/

Nem rossz, csak hangkártya kell meg ez a szoftver és van egy szkópod.

Na jó, én is majd csak akkor bontok.

Viszont még jobb hír: vettem másik fet-et (eddig egy 75V-ossal próbáltam, egyszerűen semelyik 60-as smd nem bírta) ami 60V-os TO-220-as tokozású, illetve egy dupla tokozású (2x10A) schottky-t is, szintén TO-220, na meg kicsit változtattam a frekvencián....

....éééésss az eredmény...

Lement a teljesítményfelvétel 62W-ra! Ami a kimenet ismeretében 88% feletti hatásfok! És nem mellesleg alig melegedtek az alkatrészek. Ez utóbbinak főleg örülök, mert a dobozolás a jó hűtéssel nem egyszerű feladat.

balu, ennyire még te se unatkoztál:D
http://tech.hu/cikk/Mi_az_otven_wattot_ ... -1727.html