Béláim az Úrban!

Hihi! ebben az évben én is rászaladtam erre!
Asszonytól elkoboztam a teflonos tepsijét, majd szabtam bele nylonszatorból több réteg bélést, majd marattam. Mikor meglátta a szeme szikrákat vetett...

.....

Sziasztok, tud valaki segíteni egy QFN-38 as tokozású SMD IC (0.25mm es raszter,38láb, 5mm x 7mm) beforrasztásában? ha valaki tud házilag is kivitelezhető de nem túl gányolós ötlettel szolgálni(hullám és reflow forrasztó berendezésem sincs otthon:-()
Vagy ha valakinek a munkahelyén akadna lehetetőség 1-2 db ilyen IC-t beforrasztani valami spéci kütyüvel, annak a segítségének igazán örülnék:-)
Ja és ha van ötlet hol lehetne ehhez való igen pici kb2-3cmx2cm-s 0.25mm raszteros nyákot gyártatni olcsón és szintén csak pár db os szériában, azt is szívesen fogadom:-)

Nem voltam pontos. Az izzó szál van a kis belső búrán kívül de mivel az megszakad szabad levegőn a belső sem ég, egy ellenállást kéne oda a helyébe forrasztani? Amugy az izzó lúdtojás alakú, típusu, tehát gnodolom a sima higyangőzlámpa is olyan lehet.

Hi!
Nemtudja valaki megmondani, hogy egy ultraviola izzó(fekete búra, kéken világít,fehérdolgokat sötétben,diszkókban szuokott lenni ami szintén higanygőz lámpa) szóval alkalmas nyák világításásra?MErt én szétörtem a búrát de abban az izzó kívülvan és egy kis belső búrában van az uv sugárzó rész talán, gondolom...

Nem voltam arra tekintettel,hogy incsbe atszamolva milyen ertekek jonnek ki,mert mm-ben merek mindent igy ezt is.Csak valasztottam egy kelloen kis erteket,amivel mar szinte minden megrajzolhato,de Eagle meg eleg gyorsan szamol vele. Probalkoztam 0.01 mm-rel is,de ott az autoroute mar nagyon belasult.

nálam 5 mil a raszter, de ez ízlés kérdése. Vannak alkatrészek, amiknek a lábtávolsága mm-ben kerek, de azért még mindig a mil a divat a nyákon.
A ráragadt papír sósavval enyhe dörzsölésessel szépen lejön.

0,05mm? SMD alkatrészeknél a láblávolság nem mil-ben mérhető mint a normál alkatrészeknél?

Na jo egyefene. En peldaul legtobbszor 0.05 mm-es felbontas hasznalok az Eagle-ben.Van hogy kezzel rajzolom meg egy smd ic padjeit,mert az eagleben definialt nem felel meg,es ehhez kell az 0.05 mm-es felbontas.

Ugy dontotunk nem mondjuk el,ezt csak a beavatottak tudhatjak.

Megszaradt szilikon kaucsuk ragasztoval (mint egy kis radir) szoktam dorzsolni (viz alatt).Ugy tapasztaltam,hogy a muanyag festeken nagyon kis surlodassal csuszik.Meg kifejezeten eroteljes dorzsoleskor sem serti meg festeket,a papirt viszont kiszedi.

Körömkefe.

Talált valaki jó megoldást arra, hogyan lehet a vasalós technika használata esetén a panelra ragadt papírt eltávolítani Zavaró, mert pl. a furatokba beleragadt papír miatt ott nem marja le a vasklorid és ezért nagyon rossz fúrni. Félrevezeti a fúrót...
Amúgy a fonalak tuttik, minden szép, minden jó, csak ez okoz némi fejfájást.

Elmondjátok hogy smd panelt mekkora raszterhálóval szoktatok tervezni?

Én is azt csináltam, gondoltam a 230V-os részre azért mégse kellenének smd alkatrészek. Meghát nem mindenből van persze smd, ezért muszáj.
Ami nekem nagyon tetszik, hogy az alkatrészoldalon lévő furatszerelt alkatrészek alá a fóliaoldalra lehet tenni smd dolgokat. Amit belinkeltem kapcsolás, azon is próbáltam ezt kihasználni.

Mindenki abból főz, ami az éléskamrában található.

Még én is most készülök első SMD nyákomhoz. Vegyesen használni benne felületszerelt és furatos alkatrészeket mennyire szerencsés?

Ha valaki unatkozik nézzen már rá az smd panelomra, és mondja meg lát-e rajta valamit ami nem jó. (Még egyáltalán nincs kész a panel.)
Az smd rész tervezésére, kivitelezésére, alkatrészek elhelyezésére, huzalozásra gondolok...
Tapskapcsoló

Jaja de csak részben, amig lehet addig görcsölök amig inkább kicsit több átkötés, azaz pl 0 ohmos ellenállattal meg lehet oldani nagyon sokat egyoldalasban. Persze ha nagyon nem magy akkor marad a fránya kétoldalas, de azt mindig csináltatom már.

Jó vicc volt (Persze tudom nem oda szántad, csak így jöttt ki.)

o ohmos ellenálás smd-ben:)

3 db 16 mil-es elfér 16 mil-es közzel. (nálam 120 mil van a so-14 padjai közt, 3x16+4x16(közök)=112 tehát elfér). max olyan vékony vezetéket tervezz, amit le is lehet(tudsz) gyártani. Ha vasalod, akkor sztem 12mil ok. A vezetősávok között ugyanekkora távolságot tarts. Ellenállás, kondi méret 0805-öst szoktam. Bár én vasalós nyáknál nem szoktam smd-zni, mert a 2oldalas nyák tervezéssel addig küzdök, amig via nélkül meg tudom csinálni. Az alkatrészek lábán megyek át a másik oldalra(eddig mindig sikerült). smd-nél meg egy csomó via kell, hogy közlekedjek a 2 oldal között. Azt nem is tudom, hogy kellene szépen megoldani házilag. kis drótdarabka nehézkes, kis rézszegecs esetleg. Valami tipp.

14 lábú smd ic lábai közt (a két lábsor között) 3db 16mil-es vezetéket húzni mennyire bátor dolog?

Elkezdtem tervezni életem első smd paneljét. Tudtam hogy más lesz mint az eddig megszokott, na de ennyire?!

Tudnátok pár smd panel-tervezési tanáccsal ellátni? Elsőnek például, hogy ti mekkora raszterhálót használtok? Én eddig 25mil-re állítottam, most az smd panelnél 12,5-re, de szerintem így nem a legjobb.
Milyen széles vezetősávokat használtok?

Béláim az Úrban!
még egy nyafatnyi érdekesség:
A kész panelt az oxidációtól ugyebár védeni kell.
próbálkoztam hidegónozóval, de nem fut rajta a sz ón
aztán denszeszben oldottam hegedűgyantát (látni kellett vonla a művészlelkű eladót, mikor kérdezte milyen hagadűhöz kell, és én mondtam, hogy mindegy forrasztani kell... )
nem vált be, évek múlva foltos lesz.
Aztán a zöld forrasztólakk volt a "sláger", de ez elfogyott, és mindig tiszta por volt. Nem lehet az anyagában por, ugyanis a fúvókát egyből eltömné!
A legújabb:
Akrilan lakk.
Eredetileg fémrárgyak lakkorásához találták ki. Egy puha, rugalmas lakkfajta. És jól forrasztható! (és nem túlzottan büdi...)
ajánlom

Meg újabban már nincs raktáron árujuk. Mindent rendelésre hoznak, 1-2 nap. Ma is potyára mentem Miskócra. Nem volt senki még Kassán? Nekem durván egy táv lenne és ott van a főhadiszállásuk, ha jól tudom. Csak nincs kedvem ilyen "elektrolityiku kapacitoru plíz" beszélgetésre, meg kézzel-lábbal mutogani. De lehet, hogy tudnak magyarul. Ki kéne próbálni.

Hali!

"Kérdés: Hogyan tudtok +20-szal olyan felületet szórni, hogy ne legyen "porszemes"?
Letakarítom az asztalt, lemosom, de mégis mindig tele van porpöttyökkel, ami mindig alámar. "

Miután finomszemcsés csiszolópapírral lecsiszoltam a panelt, beletörlöm a pólómba - aztán, közvetlenül a P20 felvitele előtt közvetlen közleről ráfújok egy (nemdohányzó) tüdőnyi levegőt.

Egyébként, van jobb megoldás is a Pozitív20-nál: a fényérzékeny nyák. Csak lehúzod róla az öntapadót, és már lehet is fotózni.

http://www.soselectronic.hu/cgi-bin/sos ... rl=visitor

Kattints a VÁLASZTÉK gombra, aztán a legutolsó sorra: Forrasztó ónok, vegyszerek, nyákok

Ezen belül: NYÁKOK ---> Cuprextit és cuprexkart anyagú NYÁK-ok

Ezen belül a Foto; ill. fényérzékeny nyákok - amit érdemes megnézni.

Én a 160X100-ast szoktam venni, ami jelenleg 330 Ft+áfa körül van. Egyéb helyeken a sima nyákot adják kb. ennyiért, és még hozzájön a Pozitiv 20, meg a sok pepecselés..

Az egyetlen negatívum, h. 5 eFt felett kell vásárolni náluk..

Üdv!

Azt hittem, azt akarod írni, hogy nem akart a Nap kétoldalról sütni! (bocs)

Nekem, még soha nem jutott eszembe, hogy két rétegben fújjam le a panelt. Igaz a (volt) kolleganőm, sokkal ügyesebb nálam, így hát inkább reá bízom magam. Igaz, nálunk a fínomrajzolatú panel helyett az üzembiztonság volt az első
Tapasztalatom szerint, az alámarás nem a lakk vastagsága miatt van, hanem a nem pontatlan felfekvés miatt a fény beszóródik a vonal alá.

A rezet, finom polír papírral, víz alatt csiszoljuk, és utána acetonos ronggyal (ez nem rongy, hanem olyan kék színű rolnis papír, mely textilszerű, nem lehet eltépni és nem szöszöl) szigorúan egyirányba kell letörölni. Persze a szélek problémásak ezért a nyák nagyobb, úgy 5mm-el. Szárítás és jöhet a lakk. A bőr kipárolgásából is adódhatnak gondok. A levegőben lévő port nehéz kizárni, ahoz szerintem vizfüggöny és elszívó kellene. Minden esetre egy "vegyi szekrényben" készül a dolog, kis elszívás alatt. A ráégetést kemencében végezzük. Így is kell néha retusálás marás előtt.

Érdekesség képpen:
Van egy ezeréves levilágítónk. Alul kvacüveg, felül fólia, kétoldalt fénycsövek. Fólia és üveg között vákuum. Tönkre ment a fólia, kísérleteztünk minden félével, eddig a legjobban bevált, amivel a virágosok csomagolnak, "celofán". Méretre jó nagy, és viszonylag kevés az elnyelése.
(Egyszer a vegyészeti spektrofotométerrel megvizsgáltam az anyagok UV nyelését, hát hervasztó eredményre jutottam)
Amikor kidöglöttek a "gyári" fénycsövek, kicseréltük, de csak azt a germicid csövet lehetett beszerezni. Hatására a megvilágítási idő kb. a tízszeresére nőt. Vissza tettük volna a régit, csak az már nem volt egyenletes a feketedés miatt.
Még a mai napon sem tudom, hogy a +20 milyen hullámhosszra érzékeny. Ti tudjátok?

üdv. proli007

Béláim az Úrban!
Még egy érdekesség:
úgy akartam kétoldalas nyákot csinálni, hogy az egyik oldalát fefújtam nyákra való zöldes színű lakkal, majd megfordítottam, és a másik oldalát +20-szal. a kálium-klorid(nem nátriumalapút használok, mert ehhez jutottam hozzá, és ugyanúgy működik) totál leoldotta a zöld lakkot! És nem csak a fizikailag száradó oldószeres lakkot oldja nagyon szépen, hanem évekkel ezelőtt egy csepp a konyhai munkapultra pöttyent, és nem vettem észre. A dekorit lemezt barna színre színezte, és földuzzasztotta/puhította.
Az egyenletes lakkszórást hogyan oldjátok meg?
Hány rétegben szórjátok? Én 2 rétegben, mert kisebb az alámarás valószínűsége.

Üdv Iranytű!

Szerintem nem porszemek vannak a nyáklapodon amikor lefújod hanem a P20 nem oldódott el rendesen. Ez tuti. Én kb 40-50 percet szoktam lötyögtetni a cumót hogy jól eloldódjanak benne a szemcsék.
A végén meguntam azt összedobtam egy lötyögtetőgépet.
Ezzal még vaskloridot és előhívót is lehet a P20 on kívül lötyögtetni megtaláljátok az oldal alján: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_634.html?pcount=15&pg=149&g=%3E%3E

Mivel fújátok le a panelt, hogy ne oxidáljon?
Akrilán lakkot, vagy Kontakt Chemie termékeket érdemes bevetni? Melyik szebb, jobb?

Én spec. nem vacakolok már p20-szal, n20 stb. Sajnos a levegőben lévő szöszöket és port rántja magával, ezen a helyen meg alámar. Lehet retusálni, kapirgálni. Érzékenyített lemezzel sokkal kevesebb idegeskedéssel győzök. És egyforma réteg=egyforma idő. Valamikor még próbáltam centrifugálni, de az sem teljesen jó. Hajkurásztam folyékony lakkot, üvegben, de nem találtam. Szitások használnak ilyet talán, de elegem lett az egészből. Conrad, vagy SOS árulja különböző méretben és anyagban, egyedi szériához nekem jobban bejött. És 125 W-os letört búrájú higanygőzzel világítom le.

Iranytu !

Lehet , hogy a nyáklemezed felülete nem lett eléggé letisztítva , esetleg már a felületén megragadt por , szösz ami a lakk alá kerülhet .
Zsírtalanitást követően én nem szoktam megtörölni , csak szárítani ,törléssel is rávihető a szennyeződés ....
Nap fényét használom én is még télen is , megvilágtás ideje nem kritikus , ha megfelelően fekete a levilágítandó felület , akkor a hosszabb levilágítás sem árthat ..
Én csak sima géppapírra nyomtatott ábráról fotózom , 10-12 perc napfénnyel , a nyomtatás teljesen homogén feketét ad , a legjobb minőség beállításával , tintasugaras nyomtatóval , de pauszra nem ok . a géppapír tökéletes , csak hosszabb megvilágítást igényel .
Ezzel a technikával csinálom az előlapok feliratait is , csak a végén ráégetem a lakkot ..

Érdekes!

Iránytu!
Mekkorára saccolod a napfény teljesítményét levilágításilag?
Mert ha germicid csővel, ami 20W-os 20perc, akkor a napra kitett
2 perces megvilágítás, ööö 200W? remélem jól kalkuláltam

Ezt ki kéne próbálnom nekem is. Igaz én gyári előérzékenyített lemezt
használok, és mostanában rákaptam a lézerprinterrel pauszra printelt
nyákrajz levilágítására, ami nagyon bejött. Nincs nyákfilm költség.
Pausz a melóhelyemen ingyen van. printer szintén, előhívó vegyszer szintén. Amióta a hq-nál veszem a nyákot sajna megnövekedett a
levilágítási idő, mert az eddigi 3-10 másodpercről 40-re ugrott, de akár féllábbal is kivárom.

Mégvalami, nekem sem sikerült még pormentesen lefujnom nyákot +20-al.
üdv

Béláim az Úrban!
Kérdés: Hogyan tudtok +20-szal olyan felületet szórni, hogy ne legyen "porszemes"?
Letakarítom az asztalt, lemosom, de mégis mindig tele van porpöttyökkel, ami mindig alámar.
egy érdekesség:
1 db 20W germicid lámpával világítom le.
2mm üveglappal szorítom le (plexivel is kipróbáltam, nincsen lényeges különbség->UV elnyelés, de nehezebb, így sima marad a pausz alatta)
vettem egy új flakon +20-at, szórtam, de vastag lett a szórat, így a megszokott 20 perces levilágítás is alulexponált lett. hol egy erősebb lámpa!?!?!?
agy bekattan, 2 üveglap közé a panel, és kitettem a napfényre 2' re.
Nagyon jó!!!!!
éles, kontrasztos, gyors, és elég erős a fény...
a szomszédoknak dülledt a szemük, hogy 2 percente kirohan egy üveglappal a nafényre egy pacák, lesi az óráját, majd eltűnik...
sajna csak nyáron jó a módszer
175x175mm panelt is fotóztam most vele!!!!

Tegnap kipróbáltam a Potyo által javasolt flexel történő nyákvágást. Úgy néz ki, hogy ez lesz a tutti.

Értettem. Kösz a tanácsokat.

Felesleges! Az a kézi készülék csak papír vágására való.
És hiába masszív a karon lévő vágófej hamar eltompul az éle. És ne tudd meg mennyiért élezik hivatalosan. Én mán csak tudom ilyeneket is használok. Akkor inkább Hutty masinája.

Én speciel beruháztam 1 ilyenbe. 13,650 bruttóért pl itt: http://gepesszerszam.hu/termek/72/326/5/5
Ui: igaz kell 1 satu is hozzá, vagy egy masszív asztal

Ha egy egyenesre élezett mezei konyhakést a konyhai vádódeszka oldalához szorítassz,(mondjuk úgy,hogy árfúrod hosszú fafúróval és menetesszárral átfűzöd),máris ennél 10x tartósabb és pontosabb eszközt kaptál.Ez valami játék a külleme alapján,az ára viszont felháborítóan sok.
10ezerért már igazi karosollót is lehet kapni,kínai kivitel,de legalább fémvágásra tudod "párszor" használni,és nem papírvágásra maximum 4szer,mielőtt kicsorbul,megtekeredik,eltörik.

Vagy vigyek egy nyákot a METROba és ott próbáljam ki?

Vélemény
10ezer forint a METROban. Annyi van odaírva a METRO újságba, hogy vágógép, de szerintem papírvágásra tervezték. SIGMA gyártmány, ők papír-írószerben nyomulnak, ha jól tudom.
Frászt kapok, mikor kiadok 10-20k -t és az első próbánál kiderül, hogy nem kellett volna

Van nálunk egy vágógép, igaz papír vágásra használom.
92cm széles, beállítom rajta a hosszt amekkora nyákot szeretnék és a nyákot betéve, majd lepréselve megkarcolom a présgerenda mentén, majd megfordítom és ott ugyanúgy kacolás és törik. Ennél jobban, csak tényleg lemezvágóval lehet, illetve a monírozó lánytól szoktam elkérni a brutál (alu)lemezvágó ollóját és azzal szoktam vágni 20cm-ig.
De megfelelő alternatíva lehet még a flexbe fogott gyémánt korong is, esetleg vídiás fűrészkorong, persze lánckesztű és ing használata kötelező.

Én sima fémfűrészt használok, csak némi trükkel
Befogom a fűrészt a satuba fejjel lefelé
és nagyon kis szögben húzom rajta a panelt.
remélem ez így elég érthető. Én ezzel tudtam a legjobb eredmény elérni

Ahol fát vágnak, ott hullik a forgács.

Én már vágtam sokféleképpen (kézi fűrész, megkacoltam a panelt és törtem, kézi olló, karos lemezvágó olló, ..., de egyik sem elégített ki) Lehet, hogy a hiba bennem van. Eddig a karos lemezvágó olló a legjobb, de nem tutti. Nagy méretű nyák esetén nagyon hajlik a panel és kicsit 1-2 mm-t is félremegy. Mondjuk 30cm -es csíkot nem tudok egyenesen vágni. Utána meg már macerás igazítani...
Amúgy nagyon jó, mert méteres erőkarja van és még áttételezve is van, szal kisujjal tudok nyákot aprítani, meg sebességre is verhetetlen, de zavar az 1-2 mm kanyar.

Ezért gondoltam valami fent említett megoldásra, de azért megjegyzem, hogy ha sok nyák vagy bonyolult, akkor nem szoktam pöcsölni vele, inkább gyártatom. Most egy kis ezer forintos fúróm van(csak fúrásra használom), ami nekem a heti néhány nyákhoz megfelel.
Csak érdekelne ez az alternatíva és mielőtt beinvesztálnék egy komolyabb fúróra, tájékozódom.

Senkinek nem tanácsolnám,hogy flexkoronghoz hasonló érdes,méginkább ,hogy pici fogazott (!) szerszámot fogjon fúrógépbe.
A fúrógép fúrásra nem vágásra való..

Én fémhez való vékony flexlappal, flexszel vágtam néhányat. Fordulatszáma névleges terhelésnél (500W) 9500, nyák vágás közben szerintem lehetett 12000 körül. Egy baj van vele, a por, amit kifúj. A kerületi sebesség a lap szélén úgy 70m/s körüli.

Vagy valami okosságon töröd a fejed

Na látom közben megelőztek...

Kis barácsgéppel és vágókoronggal én otthon szoktam néha panelt vágni, de egyrészt nagyon sok port csinál, másrészt sűrűn törnek a kis vágókorongok, amiket meg nem tudom hol lehet kapni.

flex-szel, vékony koronggal, de vedd valahogy vissza a sebességét, hogy ne égesse a nyákot.