Ennyire felpörögni a potméter hiábja miatt nem tud,csak ha kap levegőt a motor plusszban.
Tehát vagy falsot szív be valahol a fojtószelep után, vagy az alapjárati szabályozószelep (léptetőmotor?) hülyéskedik.
(attól függ hengerenkénti vagy központi injektoros)

Elektronika reset után a legtöbb koros autó hajlamos picit haldoklani,mert a gyári értékektől már régen messze van minden.
Miután az elektronika "újratanulja" milyen járulékos módosításokkal működik jól az autó, megint teljesen normálisan megy.

A kuplungon kapcsoló meg efféle huncutság nincsen, ezek a kocsik nagyon egyszerűek, a motor és elektronikája ugyanúgy önálló és független egység mindentől, mint egy karburátoros autóban.

Max. annyi van, hőgy a klíma bekapcsolás emel egy pici alapjáratot, egyébként semmi mást nem érzékel maga a motorvezérlés a sofőr vagy a többi cucc tevékenységéből.

Ha van pl tempomat, az külön doboz, külön történet.

Tegnap adódott egy kis problémám, és szeretném a hozzáértők véleményét kérni! Van egy 1998-as, 16szelepes fiestám, ami a következőt produkálta: Sebességváltáskor amikor kinyomtam a kuplungot a motor fordulatszáma nem esett le, sőt kis késéssel fel is pörgött egészen 5000-es fordulatig. Arra gondoltam hogy esetleg én voltam béna,és rajta flejtettem a lábam a gázon, de nem. Aztán arra gondoltam, hogy esetleg a gázpedál potija már ha ebbem az van) kh-s, de üresben, és alacsony fordulatszámon nem jött elő ez a probléma. Megfordult a fejemben, hogy esetleg van-e szenzor a kuplungon és/vagy a sebességváltón aminek a hibás jele megtéveszti a vezérlést? Egy ismerősöm azt tanácsolta, hogy próbáljam meg resetelni az elektronikát, vagyis akksi levesz legalább 10 percre, majd vissza. Nos ezt meg is játszottam, ezután a fenti probléma megszünt, de alacsony fordulatszámon fuldoklott a motor, nem akart húzni (előtte nem volt ilyen gond), majd miután mentem egy-két újabb próbakőrt ez a probléma is megszünt. Vagyis most teljesen jónak tünik az autó, de "piszkája a csőrőm", hogy mi a fene volt ez? Mi van ha megint elkezd hülyülni?

Google a mi barátunk: http://racing-bazar.hu/BazarList.aspx?find=magyar%20nyelvu%20autodata%20program

Hello!

Meg tudja mondani valaki, hogy egy BMW 330d-ben (2004) honnan lehet levenni frekvenciajelet, ami arányos a fordulatszámmal?

Másik kérdés: a légtömegmérő miféle jelet ad le?

Köszönettel, BG

Sziasztok!

Nem tudja vki honnan lehet letölteni az AUTODATA nevű progit gond nélkül magyarul??? Egy keresőprogin már letöltöttem, de aztán kiderült hogy pornó:)
Köszi!

Köszi mindenkinek a segítséget.

A probléma megoldódott az ERG-AGR szelep lezárásával.

Az álló helyzeti finom gázadásra történő gurgulázást meg az alapjárati motor kúpjának kopása-bemaródása okozza. Ez annyira nem zavaró, viszont cserélve lesz a hibás alkatrész.

Üdv.: Lacza

Üdv minenkinek remélem jó helyre írtam, a következő anomáliával állok szemben. Adott egy Boschmann pch-2500fx 2 csatornás hidalható erősítő annak rendje és módja szerint összekötve a fejegységgel egy rca kábellel. Amint a fejegység beindítja az erősítőt ütemesen pár másodpercenként egy hatalmasat lök a hangszórón abban az esetben ha a fejegységre van kötve az erősítő, amint viszont átkötöm egy asztali dvd-re hibátlanul adja a basszust és működik. Ez vajon mi lehet?

Sziasztok!

Autóelektronikát tanulok 1 fősulin ahol van egy KIA CEE´D. Semmire sem tudjuk használni, mert nincs hozzá diagnosztikai szoftverünk... Nem tudja vki h létezik e ilyen szoftver és h hogy hivják???
A segitséget előre is köszönöm!

Köszönöm neked is a segítséget, a szervízes múltad miatt biztos sok a tapasztalatod!
De, gondolom azért lesz még szép egyenletes alapjáratom, azaz megoldható a problémám...

Ahogy PO LA -nak is írtam : kétszer volt műszeres vizsgálaton, kétszer állították be, de képtelen megjegyezni maz értéket.
Hintázik olyan 100-150 egységnyit és ez zavar nagyon (mondjuk inkább bő 100 egységnyit)

Várom továbbra is a hasznos tippeket, tanácsokat és köszönöm!

Gondoltam a hőmérséklet jeladóra, bár lehet hülyeség,
ezt hogy lehet kimérni, hogy jó e??

Légtömegmérő, lambda, AGR kilőve, semmi torpanás, rángatás, vészprogram...

Kedves PO LA!

Köszönöm a válaszodat!

Nos, igazad van, már én is bánom, hogy szétszedtem ezt az egységet, mert azóta csak szivat.
Kétszer is volt TEC műszeres vizsgálaton és beállították az alapjáratot, amit nem tud megjegyezni és tartani, de van amikor nem hintázik, megáll rendesen.
Amikor indítom és hideg a motor szépen tartja az emelt fordulatot, de ahogy kezd bemelegedni hintázik, de ha már meleg és mentem vele ismét kezd beállni.

Ami még furcsa, ha ráadom a klímát emeli az alapjáratot ahogy kell és ott is marad, azaz nem hintázik sehová.

Be fog ez állni nekem valaha, vagy ezzel kell együtt élnem....?
Mit jelent a tanuló mód, olyan beállítást hogy kell kérnem.

Mentem már vele jó sok kilómétert, de nem változik, van amikor áll a mutató mint a cövek, de van amikor hintázik és a motor hangon is hallható.

Kérlek segíts nekem, mert megőrít és nem akarok feleslegesen kidobálni ezreseket a TEC vizsgálatok miatt, ahol mindig megállapítják, hogy rendben minden az autóval, újra tanítják az alapjáratot és semmi nem változik...

Köszönöm előre is!

Nagyon köszönöm a fáradozásod. Ki fogom próbálni.
Viszont most volt fejlemény. Ma melóba menet sajnos én voltam a töltelék két autó között. Tört elöl-hátul. Viszont az ütés valamit okozott neki, mert szinte megszünt a hiba.

Volt egy Daewoo Lanosom régebben (1600-os), ott így kellett Computer Resetet csinálni (megtaláltam a leírást):

00. Meleg legyen a motor
01. Akkut lekapcsolni (+) 15-20 percre
02. Akkut vissza kapcsolni (+)
03. A gyújtást (nem indítózni) rákapcsolni 8-10 mp-re
04. A gyújtást lekapcsolni 8-10 mp-re
05. A gyújtást újra (nem indítózni) rákapcsolni 8-10 mp-re
06. A gyújtást újra lekapcsolni 8-10 mp-re
07. Beindítani a motort
08. A klímát rákapcsolni 8-10 mp-re
09. A klímát lekapcsolni 8-10 mp-re
10. A klímát újra rákapcsolni 8-10 mp-re
11. A klímát újra lekapcsolni 8-10 mp-re
12. A rádiót, és az órát beállítani (mert elfeljtett mindent)

Hátha segít. Ha nincs klímád, nem tudom mi van.

Po la köszönöm az alapos választ.

Az autóban most éppen 245e Km van komolyabb javítás nélkül. A szonda eddig biztos nem volt cserélve. A motor eléggé a végét járja, kezdi felhordani az olajat, ezért is merek vele kísérletezni. A megemelkedett fogyasztás sem egetverő, kb 1liter/100Km. Előbb-utóbb vagy becserélem, vagy veszek egyet bontásra és abból jön át a motor.
Ami érdekelne ennél a tipusnál hogy működik a betanítási folyamat, és az esetleges hiba törölhető-e az akkusaru levételével?

Évj.:1996.12.-hó
Motorkod:G15SF


Laci_L

Köszi amint itthon leszek szabadnapon megnézem a javasolt dolgokat.


Üdv: Lacza

Üdv Mindenkinek

Mióta az autóban megjelentek az elektronikus elemek, azóta gépjármű elektronikából élek, néhány tapasztalat már összejött...
Ennek okán engedjetek meg néhány gondolatot, a kioktatás szándéka nélkül..
A mai kocsik javításához alapvetően komoly műszerezettség, megfelelő adatbázis és végül komoly elméleti felkészültség szükségeltetik.
Ezek közül bármelyik hiányzik hatalmas károk keletkezhetnek.
Egy jó gázelemző nélkül az 1500-ös Racer csak nagy kerülőkkel javítható, ami szerintem drága...
Ellenőrizni kell a benzin nyomását, mert ha tűrésen kívül van olyannyira megnő a fogyasztás, hogy az üzemanyag nem tud jó hatásfokkal elégni. A motor fuldoklik, rángat. A CO megemelkedik, a lambda integrátor nem bírja kiegyenlíteni. Károsodik a szonda, a katalizátor.
Járásegyenőtlenség méréssel megállapítható, hogy a rángatást gyújtás, vagy befecskendezési hiba okozza e. Ennek eldöntéséhez a befecskendezési jel szélességét kell egy jó szkóppal megmérni.
A mai gyújtógyertyák gyakorlatilag nem romlanak, max helytelen beszerelés esetén eltörnek. A 120E km futásteljesítmény nem számít nagy dolognak..
Laci L javaslata amúgy tökéletesen igaz. mindig szemrevételezéssel kell kezdeni.
Egy mezei multiméterrel nekifogni több mint vakmerőség.
A rendszer elektronikus hibája nehezen elképzelhető, mert ezen esetben kisütné a vezető szemét a sárga hibajelző lámpa.
Előfordulhat, hogy a szonda a végét járja, uganis hivatalosan is 80-100E km-nél a gyári leírás alpján cserélni kell!
Ha visszafolyó benzin cső valamilyen oknál fogva megtörik, vagy eldugul az aktívszenes tartály szeleprendszere a leírt jelenség tapasztalható.
Házilag úgy ellenőrizhető, hogy a visszafolyó csövet le kell kötni a fejről, és egy műanygtartályba kell vezetni a " felesleges " benzint. Ha ettől a hiba megszünik át kell nézni a csőhálózatot!
Más..
A fojtószelep házat csak tisztítás okán kiszerelni és szétszedni botorság.
Villamos hibát nem okoz,--ezért nem talált a Tech 2 sem törölni valót, --de az alapbeállítás megváltozik, mert a pillangószelep széléről lejött az a kevés korom, és a fojtószelep poti most nem találja a "kályhát". Két lehetőség maradt: memorizáló üzemmódban meg kell tenni 10-50 km-t, vagy egy gyári alapbeállítás szükségeltetik.
Mivel a twinport rendszerrel szerelt változatok csak szoftveresen állíthatók kell a gyári célműszer..


Bocs, ha hosszú és unalmas voltam.
További szép estét.

Szakszervizben dolgoztam. :-) De 0 km-es új autón is sikerült produkálni az általad leírt jelenséget..

Irtad, hogy "Hibakód semmi", de ez kevés. Ha én javítanám, néznék egy MAP szenzor értéket alapjáraton, hogy 25-30 kPa környékén van-e. Ha falsot szív, egyből látszik az értéken.

Vagy egyetleg valami gyúlékony sprével megfújod a fojtószelepház-szívócső környékét, ha emelkedik a fordulat, akkor jó helyen fújkálsz.

hmli

Nem! Ez engem nem nyugtat meg, mert nem hinném hogy ilyenre tervezték az autót!
Ez félmegoldás és eléggé szakszervíz - népbutító duma... (nem rád értem!)

Én az okokat és a miérteket keresem és a megoldást rá.
Ezért is kérdeztem, ha esetleg járt így valaki és tudja a megoldást kérem ossza meg velem!

Hello. Nem tudom, hogy megnyugtat-e, de nem a te Corsád az egyetlen, ami ezt produkálja..

hmli

Sziasztok!

Örülök, hogy rátaláltam erre a fórumra, sok okosságot olvasok itt.
Nekem is lenne egy problémám, ami kezd bosszantani egy kicsit már.

Adott egy Corsa C 1.2 twinport 16 szelepes autó, aminek leszedtem a folytószelepét tisztítás céljából.
A tisztítás szépen sikerült, az autó is szépen megy, a problémám, hogy azóta egy picit hintázik az alapjárati rpm.
Olyan mint ha valahol falsot szívna, de nem!
Be lett állítva Tech műszerrel, egy darabig ok. volt, de ismét csinálja, majd van amikor minden ok.
A hintázás mértéke nem nagy, de a mutató kimozdul és a motor hangján is hallani.
Hibakód semmi, a tisztítás előtt minden ok. volt.
Mit ronthattam el, nem tudok rájönni sehogy sem...
Van vmi trükk erre az esetre?

Amikor elvittem műszeres beállításra, azzal fogadtak semmi gond, ilyenkor ez így szokott lenni, újra kell tanítani az értéket az ECU -val...
Ez valahogy nem akar összejönni sehogy sem.

Amit még észrevettem: ha alapjáratról nagyon finoman gázt adok (álló helyben) mondjuk 1000-1200 rpm -ig és itt megtartom pulzál az egész majd további gázadásra kisimul.

Ha tud vki vmi okosat, kérem ossza meg velem.

Motor: Z12XEP 1.2 16v twinport (2006)

Nálam volt egyszer ilyen. Pedig az új kocsi volt.

A szívott részhez elég sok vékony cső csalakozik. Lehet azoknak a másik végén is, jó messze a probléma.

És még nézd meg az alapjárati léptetőmotor kúpos zárórészét (ki kell szedni a motort). Meg a másik oldalt (ahova felül). Rárakódott kosz ott is lehet.

Köszi a választ. Ellenőriztem őket, de átnézem újra hátha vmi elkerülte a figyelmemet.

Esetleg fals levegőt kap valahogy (tömítések, gumicsövek, stb).

Üdvözletem!

Segítség kellene 1 Daewoo Racer 1.5-ös benzineshez.
A hiba a következő: gázadásra, fordulat tartásra, dadog a motor. Olyan mintha kihagyna a gyújtás. A fogyasztás is emelkedett.
Ez jelentkezik pl. 60-as sebesség tartásánál 4.-ben, de álló helyzetben is ha finoman tartom a gázpedált.

Gyertyák cserélve, kábelek 2 éve cserélve most egyenként ellenőrizve. Injektor tisztító sprével tisztítva.
Elosztó fedél be volt égve, most cserélve lett az is. Vákum csövek ellenőrizve.
Sajna a hiba maradt.

Mi lehet a hiba?

Üdv.: Lacza

Nem égett össze semmi, hanem nem érnek össze a pogácsák, amik a relé elengedett állapotában kellene hogy összeérjenek, és emiatt a törlő nem megy vissza alaphelyzetbe, amikor kikapcsolom. Mondjuk lehet, hogy valamikor gond volt vele, és amiatt lett hibás a relé, de a motor most szépen működik. Múltkor már szétszedtem a relét, kicsit görbítettem a nyelven, hogy összeérjenek, és akkor megis indult működni rendesen. De sokat nem lehet rajta görbíteni, mert akkor meg a másik oldali pogácsával nem fog összeérni, és az meg a rosszabbik variáció. Az álló érintkezők meg egy műanyagban vannak, azokon nem birok összébb állítani. 2-3A nem sok, kb. ilyesmi folyamatos áramra számítottam én is. IRF1010 van is itthon, 5A-nál is még 0,3W marad a disszipáció, ezt simán vinnie kell borda nélkül is, ráadásul a relé csak az intervallum üzemben, illetve amikor kikapcsolom a kart, akkor viszi a motor áramát, szóval az átlagos disszipáció még ennél is kisebb lesz.

Nem azért égett össze a relé mert megszotult a motor? 2-3 ampernál nem lehet több,ha erőlködik a motor akkor sem.

Tudja valaki, hogy a Kadett ablaktörlőmotorja kb. mekkora áramot vesz fel? Hibás a reléje, és lecserélném elektronikusra a relét, csak jó lenne tudni, hogy mekkora áramokra számítsak. Ettól függ hogy van-e hozzá való fet itthon, vagy mehetek vadászni kisebb csatornaellenállásúra.

Ha mindez igaz hogy használt és mint irtad:A távirányító....s 2002-ben készült.,Az autó sem lehet újabb 2004-nél,akkor meg miért kell csudázni hogy az akksi csak ennyit tudott. A harmadik gomb való igaz a csomagtartó, ill a riasztó külön Ügyesen olyan riasztó volt bérakva,ami nem vezérelte a központizárat. Így a 3 gomb:nagy zár kicsi nyit és a harmadik hol riasztó be hol ki,a csomagtartót,meg a küszöbnél kézzel.. -ilyen is volt a cégnek!
(nekem már a második van ue Fabia fajából-szolgálati) a távkapocs ezen már csak 2 gombos a nagy zár,a kicsi nyit -a csomitartót is

Sziasztok!

Köszönöm szépen a segítségeket. Reggel még magamtól ikerült kikapcsolni a riasztót! De azért nagyon jó lesz ez a leírás is, bár a távirányító nem pont ilyen.
A csomagtartó mechanikus működtetésű, akkor lehet, hogy ezért nem működik ez a funkció. Vettem egy új aksit, ami 56Ah-s (a régi sajnos 16 órás töltés után sem tudott talpra állni, illetve még jobban letört a feszültsége amikor megterheltem a műterheléssel). Venni fogok töltőt is hozzá és egy ellenőrzőt is. Mégis egyszerűbb csak bedugni a szivargyújtóba a tesztelőt mint műszerrel méregetni.

Igen, már volt, hogy nehezen indult, de nem gondoltam volna, hogy így hirtelen behal. Most már tudni fogom.

Még egyszer köszi a segítséget!

Túl rövid szakaszon jársz az autóval, ezért az nem tudja visszatölteni az akkut. Ha továbbra is így használod, akkor hiába veszel másik akkut, az is le fog merülni. Az akkunak pedig nem jó, ha töltetlenül vagy részlegesen töltve áll. Ha zárható garázsod van, akkor gondolom ott áram is található, ezesetben szerezz be egy kis töltőt, és mondjuk hetente éjszakára kapcsold rá az akkura. Nem kell semmi extrára gondolni, ha tud a töltő 1-2A áramkorlátot meg 14V-nál nem több a kimenete, akkor még ha rajta is felejted egész nap, nem lesz baja tőle.


Egyébként az önindító működésén már akkor érezni, hogy valami nincs rendben, amikor még vígan beindul az autó. Előbb nem vetted észre?

Ezt találtam, talán segít:
http://www.caesaralarm.hu/riasztok/205/ct-205u_felhaszn_v_11.pdf

A 3. gomb nem csak a csomagtér ajtót nyitja?

Sziasztok!

Van egy használtan vett Skoda Fabiam. Kb. fél éve nem nagyon használom, csak a városközpontba járok vele. Az út oda-vissza kb. 15 perc. Ez idő alatt viszont 5x kell beindítani az autót. Meg is lett a hatása, mert tegnap már nem indult be (próbált indítani, de az indító nagyon lassan forgott, erőlködött majd leállt. Elsötétült a kijelző). Ez az első autóm, nagy tapasztalatom nem voltmég az akksi lemerülésekkel. Az egyik barátom hozott egy akksit + egy tesztelőt. Régebben millió helyen volt akksi tesztelő rajz (néhány ledes, amit a szvargyújtóba kell dugni és egyből visszajelez, hogy jó-e), úgy gondoltam készen is könnyen lehet ilyesmit kapni. Kerestem a neten, de sehol semmi. Mi ennek a pontos neve? Hol lehet ilyet kapni? Nem kell nekem csodakijelző meg semmi, csak 3 led. Jó-rossz-töltés. 1-2 eFt-os nagyságrendben gondolkodok.

Szóval a tesztelő kapásból kimutatta hogy le van merülve az aksi. Estétől (20órától) töltöm majd ma 10 óráig. Aztán próba... Kaptam kölcsön egy profi (Voltcraft) tesztelőt is. Ezzel terhelni is lehet az aksit.

A kölcsön aksival beindult az autó, szóval minden jó is lenne, mert ugye legrosszabb esetben veszek egy újat és kész, nincs nagy gond. Már csak egy gondom van. Van egy beépített riasztó amit az előző tulaj rakatott be. Én nem használtam, mert zárható garázsban tartom. Vásárláskor valahogy sikerült kikapcsolni és utána nem is kapcsolgattam be. Most viszont a lemerült aksi miatt mintha megbolondult volna. Nem vette a távirányító jeleit, semmire nem reagált. Gyújtás ráadása után - kicsivel-beindította a riasztást (a szomszédok legnagyobb örömére). Próbaképpen a gyújtás raadása után nem húztam ki a kulcsot és úgy nyomogattam a távirányító gombjait. Ez után valamiért kezdett jó lenni, csak... az a gond, hogy ha kikapcsolom a riasztást akkor néhány perc múlva automatikusan lezárja az ajtókat. Mi az ördögért va ez? Biztonsági időzár?

A távirányítón 3db gomb van. A külső tokot leszedve a panelen lévő felirat szerint Caesar TX-3 a típusa és 2002-ben készült. A 3 gomb közül a középső, legnagyobb zár, a mellette lévő pedig nyit. A legfelső funkciójára viszont máig nem jöttem rá. Aki tud az segítsen már legyen szíves. Végső esetben kivetetem a riasztót.

Természetesen semmi leírás a riasztóhoz. Az előző tulajt nem ismerem mert autókereskedőtől származik a Fabia. A neve, címe ugyan megvan, végső esetben kiderítem a telefonszámát valahogyan.

Nincs (legalábbis nem tudok róla ). Ahogy a kezelési útmutatót olvasgattam, nem lehetett hozzá extraként sem rendelni (blokkolásgátlót is csak 89-től lehetett, ez meg 88-as), utólagos barkácsolást meg nem találtam semmit az autón, nem hiszem, hogy pont ez lenne utólag beépítve. Ismeretlen kezelőszerveket sem sikerült lelnem. Elég gyárinak néz ki a kapcsoló rögzítése is, nem utólagos beépítésűnek.

------------------

Közben ráleltem, hogy micsoda, az Üzemanyag fogyasztás csökkentő témában található.

Nincs benne tempomat? (utólag esetleg..?)

Adott egy Opel Kadett 13NB jelzésű (1,3-as, karburátoros) motorral. A kuplungpedálon van egy ugyanolyan (legalábbis hasonló) kapcsoló, mint a fékpedálon. Mire szolgál?

Az "is" szót nem értem. Megmagyaráznád? Azthittem az már világossá vált számodra, hogy alapjáraton a benzines keréken nagyobb nyomatékkal gazdálkodik, hiszen főtengelyen azonos és nagyobb átétellel dolgozik és a nagyobb áttételnek köszönhetően alacsonyabb alapjárati sebeség tartozik hozzá, tehát a menetellenállás is kisebb.
Az meg hogy az 5kg különbség nem lényeges, hát ilyet belsőégésű motorokkal foglalkozó (és hozzá értő) körökben azt tanácsolom, hogy ne nagyon hangoztasd, mert eléggé égő lesz.

ja és még Azoli.
Szóval bármennyire is gondolod, ez nem dízel téma. Ez csak szimplán inercia.
Próbálj ki mondjuk egy sima Simsont, indulj el vele, könnyű lesz. Semmit se csinálj vele, csak tegyél rá egy 200g-al könnyebb (cca 20% és csak a lendkerék, a motor többi része ugyanaz) Vape lendkereket és ugyanolyan elindulás mellett lefulladsz, jóval nehezebb lesz. Egy Selettra versenygyújtással meg gáz nélkül tanulni kellene az elindulást újra... Gázreakció ég és föld lesz, mert úgy veszi a tüzet és gyorsulása is jelentősen jobb lesz.
De ha nem hiszed akár az én versenyre készített Simsonomat is kipróbálhatod, az is könnyen fulladós, mégis megy, mint a barom. Jelenleg sajnos 15Le környékét éri el csak (a gyári 3.7 helyett).
(alapjáraton lényegesen nagyobb nyomatékú, membránvezérlésű 6 átömlős 70-es osztott kipunyílással)

Erre csak azt tudom mondani hogy könnyíts ki mondjuk csak a lendkerekedet, monjduk 20%-al sugárirányban legtávolabb és megtudod.
Az a baj, hogy tapasztalatlan vagy. Motoromon azzal, hogy 2-300 grammal könnyebb lett a lendkerekem, bár átmérője is 10-20%-al kisebb lett (ezek az értékek négyzetesen számítanak) kb annyit jelentett, mintha azelött két személlyel motoroztam volna és lendkerékcsere után mintha leszállt volna mögülem a képzeletbeli személy.
5kg eszméletlen nagy érték. Csak még nem tapasztaltad.
A motorom semennyivel sem forgott leállítás után tovább a gyári lendkerékkel, csak másképpen vette a tüzet és gyorsulásban is ég és föld.
Csak tanácsolni tudom, hogy próbálj ki egy lendkerékkönnyítést, mert az öt kg az olyan-olyan k***a sok, hogy már fáj.

(ja és bármennyire is hiszed párnaponta szétkapok egy blokkot)

Hagyjuk már ezt a tehetetlenségi nyomatékot. Láttál már szétszedve motorokat? Ha igen akkor tudod, hogy nincs kb.: 5 kg-nál több különbség a benzin -dizel forgó tömegiei között, ami alapjárati fordulaton semmi energiát sem tárol, ami összehasonlítható lenne a motor/autó működéséhez szükségessel.
Másrészt a dízel belső súrlódása, + a segédberendezései pl.: nagynyomású szivattyú ennek a semmitmondó különbségnek a többszörösét elviszik.

De lehet hogy Neked van igazad, és azért szoktam hallani hogy a fenti MII 1.9 dCi motorok még leállítás után fél percel is forognak, mert akkora a tehetetlenségük.

Nos ezzel úgy gondolom a "tehetetlenségi nyomaték" is kiesett a görbék után.

Ez természetesen jogos. Sok autó van, ami igen agersszívan próbálja tartani az alapjáratot. Sőt, van amelyik egyenesen rágyorsít.

Amúgy tod melyik gép az, aminek lényegében konstans a nyomatéka széles sávban? Nem a turódízel, hanem mondjuk az ezres gixer.



Persze jó tom, lehet kötözködni hogy változik pár Nmt, de konstans.

Én csak azt tudom tanácsolni, egyszer próbáld ki azt, hogy tedd be mindkettőt végfokozatba mindkettőt és lassíts, addig amíg bírják. A dízel elöbb beadja a kulcsot, mert itt nem domináns a tehetetlenségi nyomaték.
Most lehet kekeckedni, de gondolj bele, 1200-nál azonos nyomatéka van a két autónak. Azt is gondold hozzá, hogy a benzines a nagyobb fordulatú motor, így nagyobb áttételt kap. Egy 20%-al minimum. Szóval egyrészt ez már önmagában ennyivel megnöveli a dízelhez képest az alapjati nyomatékot a keréken és ez alacsonyabb alapjárati sebességet (tehát kisebb terhelést fog jelenteni)
De mondjuk ezen nincs is mit csodálni, hiszen az összes túrós autó fosgyenge alúl, akármiylen is. Hasonló teljesítményű szívómotor abban a sávban jobb. Azolinak kellene egyet próbálnia versenyre megpöckölt és kikönnyített lendkerékkel rendelkező géppel és máris tudná, hogy hiába kétszer olyan erős alapjáraton, nehezebb lesz vele elindulni, mert kisebb a rendszer inerciája. Ha egy legomotorra rákötnéd a malomkövet és valamilyen csoda folytán megforgatná, azzal meg könnyű lenne elindulni, mégsincs nagy nyomatéka.

Én ezekből az ábrákból azt veszem ki, amit eddig is lehetett tudni, hogy 1800-3000 között a dízel nyomatéka szinte konstans, és valamivel nagyobb, mint a hasonló benzines nyomatéka. A különbség persze eltűnik, amikor az egészet átszámoljuk a kerékre, de a nyomaték állandósága megmarad. Ebből következik az is, hogy a teljesítmény meredekebben emelkedik a fordulatszámtartomány alsó felében (vagyis ahol jellemzően használjuk), nem véletlenül érződik ezen a szakaszon a dízel erősebbnek.

Szerintem az alapjárati jellemzőket nemis lehet ilyen ábrákkal szemléltetni, hiszen ott a motorvezérlés folyamatosan beavatkozik, igyekszik tartani az alapjáratot. Ezek az ábrák meg ha jól értem úgy készülnek, hogy alapjáraton padlógázt nyomnak, és úgy nézik végig a teljes tartományt.

Köszi!

Tehát az okfejtésedet folytatva a fenti MII 1.9 dCi motor nyomatéka 900 1/min alatt 0 Nm .
Ezért nem indulnak a Renault dCi-k, csak tolásra, mert ennyit nem teker az önindító. Értem.

Maradjunk inkább annyiban, hogy 1200 1/min alatt nem ábrázolják a görbék a nyomatékot.

(közben javítanám magam, szóval kerékre számolva, mielött elfelejteném. Alapjárat ilyen 800 körüli, de szóval egyértelműen látszik, hogy már a főtengelyen nézve, ha folytatnánk a görbéket, ott is aláesne a tdízelek nyomatéka a benzinesekének)



Természetesen!

MII 1.9 dCi 120 LE motor teljesítmény és nyomaték görbéje:


MII 2.0 16V 136 LE motor teljesítmény és nyomaték görbéje:


MI 1.4i 16V 95 LE motor teljesítmény és nyomaték görbéje:


MII 1.5 dCi 80 LE motor teljesítmény és nyomaték görbéje:


Naszóval ennyit arról, hogy nyomatékos a dízel. LOL.
Persze ezzel mossák az emberek agyát. Ráadásul azonos sebességhez kb 30%-al nagyobb átétellel dolgozik a benzines, azaz ha 1.-ben azonos sebességgel gurulnak, akkor a dízel mondjuk 1000-es fordulaton jár, a benzines 1300-on. ésígytovább.

Minimálisan már a görbe elején is magasabb, de jól látható, hogy a dízelé meredekebben csökken a fordulatszám csökkenésével.
Sajnos manapság sok ostobaságot, nem igaz dolgokat tanítanak iskolákban, egyetemeken és ezt gépész emberek sem értik ezeket az általános iskolai tudással felfogható dolgokat és a média is ezt ontja. Ráadásul a renault 2000-es benyás motorja még **** is alapjárat közelében. Szóval erről ennyit.

A másik kedvencem amikor azt tanítják, hogy az elérhető fordulatszámot a furat löket arány határozza meg (ami így nem igaz!).. ráadásul magukat gépésznek nevezett egyének. Szégyen.

Én meg sikeresen megleltem az autó gondját, a vízhőfok jeladó a ludas.
Sikerült szereznem hozzá hőfok adatokat, és üzemi hőmérsékleten a helyére betettem a megfelelő ellenállást, és az alajárat ingadozása meg is szünt.

Szia!
Megnézhetném ezeket a görbéket valahol?

A forgó tömeg az tény, hogy szerepet játszik, de nincs sok jelentősége, amikor egy lejtős bejáraton kell felfele tolatni, stb. Szerintem inkább abból adódik, hogy dízelnél a beszívott levegő jelentős mennyiségű üzemanyag elégetését teszi lehetővé szinte bármelyik pillanatban, míg a benzinesnél ha a pillangószelep zárva van, akkor a beszívott levegőmennyiség eléggé le van korlátozna a megkerülő csatorna miatt, így csak kevés üzemanyag elégetésére van lehetőség, ebből adódóan pedig nem tud olyan mértékben reagálni a terhelésre. Persze ott, ahol a gázpedál nem állítja a pillangószelepet közvetlenül, vagy esetleg nincs is pillangószelep, ott már más lehet a helyzet. Mechanikus adagolóval szerelt dízelnek is azért tudott jelentős nyomatéka lenni alapjáraton, mert az adagoló növelte a befecskendezett mennyiséget, ha esett a fordulat, és az elis tudott égni a hengerben.

Aztkell mondjam, hogy ez nem így van. Korátnsem.
Pl multkor nem hitt nekem egy srác egy másik fórumon, mert ő is ezt a marketingrizsát nyögte. Namost előszedtük valamelyik renault klub oldalról a 2000-es szívó benzines nyomatékgörbélyét és az 1.9DCI-ét. Namost ebből az derült ki, hogy hát biza a benzinesnek alapjáraton kb 20%-al nagyobb nyomatéka volt (igaz, a görbék teljes terhelésről szóltak). És ezt, hogy egy turbódízel fosgyenge nagyon is jól érzni, hiszen terhelés alatt, mondjuk végfokozatban allul fulladoznak, mint az állat. Míg a benzines meg simán elmegy.
De hogy igazat is adjak, hát igen. A belső mozgó tömegek irdatlan energiát tárolnak. Inercia, tehetetlenségi nyomaték a kulcsszó. Én hiába csapok az ujjadra erővel egy papírlapot, nem fog fájni. Ha egy lényegesen gyengébb kisgyerek rácsukja a páncélszekrény ajtaját, akkor az viszont fájni fog. Mégis én vagyok az erősebb, nem a kisgyerek. Na valahogy erről szól a dízellel könnyebb elindulni történet (arról, hogy a mozgó tömegek jóval nehezebbek), pedig aztán egy tdi az aztán fosgyenge, ha nem tölt a turbó.
Tudod mit kellene kipróbálnod? Egy motort/autót gyári állapotban ,majd pedig brutálisan kisebb inerciájú lendkerékkel. Persze gyorsulás jobb lesz a versney lendkerékkel, mert nem kell neki azt a belső mozgó tömeget olyan mértékben gyorsítani, több energia marad hasznosan. De ilyen alapjáraton könnyú elindulásokat ellehet felejteni, pedig lényegesen jobb menetdinamikát kapsz.

Keresném ennek az autórádónak a kódját, Tipusa:SC 303D , a gyári száma GP1303P6704979, a segitságet előre is köszönöm

Elolvastam újra,szeritnem válaszoltál is magadnak,ne cserélj semmit



Ha a nyári fogyasztásod a nyárigumin nem lesz megint kevesebb,akkor kezdhetsz cserélgetni.

Én kicserélném az egész gyújtást,(rotor,fedél,kábelek,gyertyák) a karbantartásnál szükséges dolgokat (olaj,szűrő,légszűrő) és a lambdaszondát.
Ha ekkor sem javul,akkor már mindegy,ígymarad,generáloztatni ezzel szvsz nem fogod.

Persze,ha nincs külső körülmény amit nem tudunk..?

Másik elem az autón? ,koccanás,törés? valami futóműproblema? ,gumicsere járdázás,rendellenes kopás?

Kipuff rendben,se luk,se gyanus eltömődés?
(néha minden előjel nélkül szétesik a katalizátor és eltömi a kipufogót)

Zöldkártya (gézelemzés) milyen,olyan mint a kis fogyasztással volt??

Olajcsere mikor volt? Milyen olaj? Csak nem a vásárlás utáni első olajcsere után nőtt a fogyasztás ennyire?
(tipikus,a kopott motorba a nepper mindenféle mézezeztt zsiguli olajat önt,ezzel átmenetileg javítja a kompressziót,és csendesíti,csak közben a motor szétmegy..a büszke tulaj megveszi a 10W legdrágább
csodát..beletölti..jé..elromlott az autó.. )

Ennél már csak a 20éves tervezésű 10-20W-t kérő motorokkal 0W olajakkal járók csinálnak több kárt maguknak..dehát nagy az isten állatkertje..

Sziasztok!

Egy 97-es F-astra caravan 1.4-es 60 Le-s 8 szelepes kocsiról van szó, motorszám x14nz. 1 évvel ezelőtt 6,7 litert fogyasztott, vegyesben(autópálya 150kmh + város). Jelenleg 8litert vagy többet kér 100km-en ugyanilyen használtnál, alcsonyabb autópályatempó mellett is. Az óra szerint 140000km van benne, én vagyok a második gazda.
Nagyjából fél éve vettem észre, hogy alacsony fordulaton mintha kisebb lenne a nyomatéka a megszokottnál, így váltásokhoz jobban ki kell pörgetni. Többször előfordult, hogy főleg -relatíve- hideg motornál modjuk 2-esben nagy gázzal gyorsítva az autó megtorpan, mintha motofékeznék. Egy alkalommal városban lámpánál való elinduláskor többször lefulladtam vele, gázadásra leállt a motor, otthon a motortérbe nézve észrevettük, hogy a meleg-hideg levegő beszívását állító vákumcső le volt csúszva a levegőszűrő torkáról. Miután visszatettük a csövet, az autó megy, de továbbra sem húz alul.
Észrevettem még, hogy álló helyzetben a gázpedált hirtelen lenyomva és fölengedve a fordulatszám kétszer nő: egyszer amikor lenyomom, egyszer pedig miután fölengedtem.
Az olajat, olajszűrőt, légszűrőt, gyertyákat kb 4 hónapja cseréltem, a helyzet nem javult.
A télen új téligumikon fut az autó(semperit wintergrip, mérete ua. mint az eredeti), azonban ezek valamivel nehezebb volkswagen felniken vannak. Tudom emiatt emelkedhet a fogyasztás, de 1.5-2L fogyasztás emelkedést soknak tartom a gumi miatt.
Szerelőnél voltam: az egyik helyen rácsatlakozatattak számítógépet a kocsira, mely nem talált hibát. Az egyik szerelő itt azt mondta, hogy magasabb fordulaton kellene használnom a motort, hogy a katalizátor kiégjen; szerinte 60-nal 3.ban kéne közelekednem. Ezen felbuzdulva aztán kikormoltam a rendszert magasabb fordulaton, (kb 6000-en 10 perc, és a szokottnál is gyorsabban mentem) de a helyzet nem javult. Egyébként autópályán azért szoktam 150-nel menni ötösben, hosszabb ideig, szóval szerintem nem kormos a katalizátor.
Egy másik szerelő a vázolt tünetekre, főleg a fogyasztás emelkedésre a benzinszűrő, gyújtáselosztó, rotor cseréjét ajánlotta.
Szerintetek mi lehet a megoldás? Túl sok pénzt nem szeretnék költeni erre a kocsira, de azért az alacsony fogyasztását nagyon kedveltem.