köszi a tippet, jó ötlet, de ezt a megoldást csak "audiofilebb" felhasználás esetén alkalmaznám. egy ilyen "utcai" erősítőben szvsz felesleges.
Ha az LTP hőkompenzálását alkalmaznám, akkor már linearizálnám is azt egyúttal 1-1 ellenállással. Azonban nem szeretném túlbonyolítani a dizájnt.

Esetleg hőtorzításra kompenzálhatnád a bemeneti diff. erősítőt. (mindkét kollektorra akkora ellenállás, hogy a (fél tápfesz) tápfesz fele essen a C-E-ek között). Tehát 20V

A biztik nem védik meg a végtanyókat, azt fent is írtam! Még ha ultragyors a biztosíték, akkor sem. Míg kiolvad a bizti, a tranyó rétege már átégett sajnos... Tehát a biztik itt arra vannak, hogy ha zárlatosak lennének a végtranyók, ne égjen le a hálózati trafó vagy a végpanel tápkábele, elletve a nyák ne piruljon meg (lsd. tápbizti nélküli Orin ST-260-ak szétégett nyákjai.)

RC-szűrűről: igazad van, szokas a differenciálerősítőt és a VAS-t egy dióda+ellenállás+elko taggal megvédeni, de erre esetünkben nincsen szükség, nagy kivezérlésekkor sem fog ez szerintem torzításokhoz vezetni.
egyebkent berajzoltam (hogy mindenki ertse, mirol beszelunk). a piros alkatreszek azok.
http://edl.atw.hu/szuro.gif

Mi lenne, ha a biztositek csak a "nagy" tranyokat vedene, es a "kis tranyok" (meghajtok+BCxxx -ek) kozvetlenul a taprol mennenek?

A "kis tranyok" es a "nagy tranyok" koze nem teszel egy RC-szurot?


Sajnos melyebben nem tudok hozzaszolni :(

Ne lazsáljunk!

Ez a dög meleg pont jó arra, hogy levonuljunk a hűvös műhelybe erősítőt tervezni!

A 600W-os PA-nagyágyú projektem pénzhiány miatt szünetel, a HI-FI erőstők fejlesztését pedig az új hangsugárzó megépítéséig félreteszem. Úgy gondoltam, hogy belekezdek egy kommersz 50-100W-os diszkrét erölködő megtervezésébe. Ok: TDA7294 csak a gyári beállításokkal üzemel jól, és ezek a beállítások nekem snem szimpatikusak, másrészt utálom az IC-s erősítőket, harmadrészt nem nagy durranás az az IC. akármilyen olcsó is.

Jelszó (Einstein): Minden legyen olyan egyszerű, amiennyire csak lehet, de annál nem egyszerűbb!

Elővettem a mindenki által jól ismert topológiát, majd röpke 5 perc után a következőre jutottam:

http://edl.atw.hu/edl_amp.gif

Leírom, mit miért, illetve mit miért nem csináltam:
-tápfesz: +/-40V körüli. ez ideális a tranyókészlethez (lsd. később), másrészt 60/100W-ra gyúrok, tapasztalataim szerint ez egy igen kedvező teljesítményérték, ami univerzálissá teszi a cuccot (HI-FI, mini-PA, szuberősítő, autós erősítő)
-áramtükör a differősítőnek: az általa elérhető szinte 0V kimeneti offset miatt előnyös lenne, de egyrészt nem szeretem az áramtükröt (pl. hangja miatt), másrészt az egyszerűségre törekszem.
-kimeneti tekrenc, paralel kondi a vcsat ellenállással: nincs rájuk szükség.
-aluláteresztő RC-tag a bemeneten: nem látom értelmét (jóvanna, van neki persze, de az erősítő úgysem egy gubancos PA-rackben fog üzemelni, és nem hinném, hogy felhasználók rádióállomás mellett laknak), nem szoktam használni, kivéve a nagy PA-erősítőkeben.
-külön áramgenya az LTP-nek és a VAS-nak: az 1K-s ellenállat megoldja a problémát (vagyis hogy a VAS nagy kivezérlésnél ne szívja el az LTP forrásáramát)
-Miller-kondi: 100pF esetén nem érzek minőségromlást, viszont ezzel a viszonylag magas értékkel atomstabil lesz az erölködő.
-bemeneten elkot-t is használhatunk. sokan ellene vannak (szivárgási áram, kiszáradás, magas tűrés), de azért elmegy. igaz, egy 1uF-os, 63V-os MKT kondi nem nagy kiadás, nem nagy "helyfoglaló", tehát inkább az utóbbi
-a visszacsatolásban és a bemeneten a felülátersztő RC-tagok időállandója igen alacsony. ez garantálja a jó minőségű, torzírtásmentes mélyátvitelt. így pl. szuberősítőnek is tök jó lesz a cucc.
-bizti a tápoknál: a végtarnyókat nem menti meg, viszont durva zárlat esetén nem ég szét a nyák, vagy nem ég le a hálótrafó. filléres kiadás, érdemes behelyezni.
-stopper-ellenállat (100ohm a meghajtók bázisára, 10ohm a végtranyók bázisára): esetünkben felesleges..
-a tápokon 100nF/63V/MKT és 100uF/50V/elko paralel tag: nagyon fontos, a stabilitást és a kivezérelhetőséget javítja.
-100nF/63V/MKT paralel a "feszforrással" (Diyaudiós fanoknak: Vbe multiplier:)): ugyancsak stabilitásjavító szerepe van, érdemes nem kihagyni.
-végtranyók elrendezése: CFP-t utálom, maradt a sima komplementer.
-a végtranyók bázisellenállását nam biztos, hogy lebegtetni fogom, ezt majd eldöntöm elvileg ez a megoldás sokkal előnyösebb)
-tranyók: tudom, ma már kaphatóak a magas tranzitfrekvenciájú, kiváló végtarnyók. azonban maradjunk az öreg BD249C/BD250C-TIP35C/TIP36C pároknál! itt előnyös a lassúságuk, könnyen beszerezhetőek (sokaknak marékszámra alszanak a fiók mélyén), olcsók is viszonylag. ha vkinek rossz emlékei vannak róla (pl.Quad405 miatt), az hesegesse el ezeket: itt a SOA-n belül, megfelelően üzemeltetve fognak működni.
LTP (diff.er.): BC556(B) vagy BC212(B). gyors, olcsó tranyók, több kommentár nem szükséges. azonos típus kell az LTP áramgenyájába is.
VAS: BD139: gyors (ebből a szempontból jobb is, mint az MJE340), bevált, olcsó, marékszám kapható. azonos típus kell a második áramgenyához.
"feszforrás": BD135 (nem mindenhol kapható) vagy BD139. természetesen a végtranyók hűtőbordáján.
meghajtók: adná magát a BD241C/BD242C pár. azonban a BD139/140 szvsz ekkora áramoknál megfelelőbb. itt segítséget kérek! hűtőbordájuk: végtanyók nagy hűtőbodrija. vagy nem kell nekik...
-védelem (opcionális): no comment
-VAS árama: 15mA, a "tartalékok" miatt. LTP árama 3mA.
-vcsat: így a bemeneti érzékenység 420mV körül lesz. nem sok az a 33,6dB? ha igen, legyen a vcsat ellenállás 2K-os, a "kondija" pedig 47uF. ekkor az érzékenység 820mV lesz.
-végtranyók emmiterellenállásai: számított értékűek. 2W is elég lenne, de inkább tegyünk be 5W-at, ne pirítsák a nyákot. (lomexos színes hurkákat vagyünk pl., szebbek mint a fehér dögök:))
-táp: 100VA toroid egy csatihioz, 200VA két csatihoz. utóbbihoz 15A-es graetz. puffer: 2*10000uF-50-63V/csati. a tápfeszt ehhez az értékhez számítottam.
-esetleg földhurokmentesítő 100ohm mehet a jelföld és a teljesítményföld közé, de jó huzalozásnál/megfelelő földelésnél felesleges.


Hú, de hosszú lett, bazzeg... Kommenteket várok, sőt, kérek. Ne tessék leoltani engem, elektrót sose tanultam:)

.....

A tirisztort is meg lehet hajtani optocsatolóval és még mindig olcsóbb ugy is de te tudod:))
OZ

Istipisti!
A trafóra nem tom rakni,mert az nincs,aksiról műkszik.A reg.biztik elég jó dolgok ha az ember nem akar cserélgetni,de kritikus a fesz tartomány mert hőfüggő ellenállás és amíg tart a villany addig sül rendesen.Feszmentesítéssel lehet regenerálni(lehűteni).
Ozpecs!
Természetesen párhuzamosan lesz.A tirisztor azért nem szimpi,mert a védelem testpotenciálja egészen máshol kell legyen mint az erősítő telj.fokozatáé.Ez így most nem érthető,de hidd el hogy így van.A szt. relének meg optos a bemenete.Kapható olyan ami 3 kivezetéses,így aztán tuti hogy nem csak az 1-ik,hanem mindkét bizti kimegy.16A-os.Szerintem ez elég lesz.Csúcsban szerintem a 100A körüli még belefér,de úgyis korlátozom majd ellenállással.

Ilyen biztosítékokat elég régóta lehet kapni, bár nem tulzottan nagy választékban, kb 10-15 félét láttam a LOMEX-nél, meg as RET is árulja, cask vigyázni kell vele, mert érdemes megnézni az adatlapot, leoldási idő, visszaállási idő, és nem utzolsósorban a rákapcsolható maximális feszültség, igy ezzel sem teljesen problémamentes az élet:))
OZ

Én is azért említettem a tirisztort, csak azt hittem, hogy tanulo2nek már megvannak a félvezetős reléi, így arra már nem kell költenie.


Van még egy kontár megoldás. Rakd a trafó primer körével párhuzamosan (persze itt is sorban van egy biztosíték), hiszen a relé optocsatolója úgyis galvanikusan leválasztja a bemenetet a kimenettől. Így csak egy db. kell. Sajnos, a pufferekben még marad elegendő töltés, hogy a korrektebb megoldástól nagyobb kárt okozzon a végfokban, de talán a hangszóró túléli. Végülis az a lényeg, vagy nem?

Ezért jó a gainclone. Oda elég kis puffert rakni.

Már ilyen is van, hopgy regenerálódó biztosíték? Vennem kell nekem is!

A szilárdtestrelét nem teheted az egyenfeszültségü tápba sorosan mert sose kapcsolna le ha egyszer begyujtott. Ha párhuzamosan teszed az megoldás, mert tényleg kiverheti a biztit, de erősen tul kell méretezni azaz a 10 amperes kell legalább egy átlagos erősítőbe, ha nem akarod, hogy önfeláldozó legyen. Akkor már egyszerübb ( olcsóbb sokkal) ha sima tirisztort teszel be megfelelő módon, azt egyébként profi tápokban is szoktak tulfeszvédelemként alkalmazni hasonló módon.
OZ

Spafi!
Teljesen igazad van,ha lehet akkor minél egyszerűbb legyen.Már ez is a 10-en akárhányadik mod csak a védelemből.Ezt az elvet annyiban kiegészíteném,hogy lehet bonyolult is,de semmit ne vegyek észre belőle ha nem feltétlen muszáj.
istipisti!
Épp ezen vagyok mostanság.Egy pár nagyáramú regenerálódó biztosítékkal megspékelve ez jónak ígérkezik.Hangilag sem rosszak ezek a biztik,bár a sima drót azért semlegesebb.Hátránya hogy akkor 2 méregdrága relé kellene belé...

akkor mar inkabb sorosan a tappal, es a tirisztor/szilardtestrele megszakitja az erosito tapjat.

nem?

Mi lenne, ha a tápfesz ágakba raknál be párhuzamosan 1-1 tirisztort/szilárdtestrelét. (Nyilván elé sorba kell rakni 1-1 biztosítót is) Ha valahol gáz van, akkor ki kell csapatni a végfokhoz tartozó tápfesz biztieit.

Én Einstein elvéhez próbálom magam tartani, vagyis mindennek a lehető legegyszerűbbnek kell lennie, de nem egyszerűbbnek.

Egyébként ha valakit érdekel,akkor elérhetővé teszem a komplett védelmi rajzot,de nem kezdőknek való(tényleg nem nagyképűségből mondom ).Szenzoros flip-flop ki-be kapcsolás,4 független tápfeszfigyelés,kimeneti egyenáram figyelés,késleltetés és 2 színű ledes állapotvisszajelzés van benne.Akkutöltést vezérel,csőfűtést kapcsol meg egyéb baromságok.Saját kreálmány,úgyhogy nagyon DANGER!!!

Igen a szt. relében triak van amit begyujtunk ha gond van,ugyanis böszme áramokat elvisel és nem ég össze mint a sima relé.Max 220 kapcsolására jó amúgy,de oda sem javasolnám minőségi dolgokhoz.Mindez azért kell,mert a soros hagyományos relés megoldás eszméletlen minőségromlást okoz.Én már egy csomó fajtát kipróbáltam és mindig meghallottam ha volt ott valami a hang útjában.Ez persze egyszerűbb igényű dolgoknál semmit nem számít,most is csak a lágyindítás kedvéért hoztam fel a megoldásom.Egyébként a szt.relében optocsatis gyújtás van,ami függetleníti és egyszerűsíti a védelmet,viszont van benne valami kompenzáló tag,amitől kissé tartok.Nem tudom hogy muzsikálna ha ott vigyorog folyton a kimeneten.Valahogy meg mégiscsak védeni kéne a méregdrága hangszórókat.Minimális kompromisszum azért mindenképp lesz benne.

ja most nezem. parhuzamosan. sry

Danko rosszul értetted:)) Szilárdtestrelé nem a hangszóróval sorba lenne:))) AZ nem is lenne szerencsés megoldás.
OZ

de miert kellene elbonyolitani? Ha mar ott van a szilardtestreles aramkor az erosito es a hangfal kozott, akkor miert kellene mokkarelevel, vagy barmivel me'g az erositoben matatni?

Szerintem az erosito kimenetere akasztott rele a legegyszerubb.

Spafi!
Rosszul emlékeztem a pontos megvalósításra.A lényeg hogy így koppanás nélkül éleszthető az erősítő,legalábbis nekem eddig az összesnél bevált amivel próbálkoztam legfeljebb az időt kellett kicsit másra beállítani.A tranyós megoldások azért nem tetszenek,mert a tranyó ott van,akkor is ha elvileg nem vezet,a relé meg rendesen bont.Szerintem ezt tuti más még nem csinálta,pedig egyszerű és meg lehet úszni vele a kimeneti relét.Kiváltható egy kis mokkarelével csak máshova kell berakni.A hangszóróvédelmet meg egy szilárdtest relével kéne megcsinálni,ami kisöntöli a hangszórót és kivágja a biztijét az amúgy is megdöglött erősítőnek.Így nincs a jel útjában semmi ami ronthatná a dolgot.Ha erre van valami ötleted,akkor szívesen veszem!
Üdv.

És nekem talán nincs jogom elmondani, hogy tévedsz? És most láthatod, hogy nem hiába, hiszen amit megvalósítottál, az számodra talán kicsit, de lényegében totálisan más, mint amit írtál! Te egy fokozat nagy impedanciájú kimenetét a földre zártad (hiszen 4-8 ohm az elhanyagolható az n*10k körüli impedanciához képest), így persze hogy nem koppan!

Spafi!
Megnéztem a dolgot,konkrétan úgy néz ki hogy a kimenet és a két bázis van rövidre csukva a koppanás idejére.Áram nem folyik,csak minimális.A kimeneti feszt a meghajtó fok.állítja be,de jóval nagyobb kimenőimpedancián keresztül mint a végfoké.A kapcsolóelem végülis maga a végfokozat,ami ugyebár elkerülhetetlenül ott van.Minőségromlás nincs,igaz nem lehet alkalmazni kimeneti védelem céljából.
Szóval akkor nem ajánlom,de nálam szuperül műkszik.Ez biztos!
Mellesleg nem tudtam hogy nincs jogom elmondanom a véleményem!
Üdv.

Üdv!

LM317 "klasszikus" módon kivitelezve. A táprészben minden egy csillagpontra. Az egész cuccban minden föld a csillagponton...

Szerintem ez földhurok lesz.

akkor viszont lehet, hogy a stabrész a bűnös.
az "hogy néz ki"?

Köszi a Válaszokat!

Amit leírtam az csak a táp eleje. Ez után van még stabilizátor stb.

Kipróbálom a leírtakat.

Szia !

Próbára a diódák elé kb. 2R ellenállást bekötnék és ezen keresztül adnám az AC 25V-ot , és a 3. 1000u -nál megszakítanám és oda szintén betennék egy ellenállást .
A bonyolultabb lehetőség fojtó , vagy valamilyen félvezetős táp.

Kedves Matos és Többiek!

Sok az a diódákkal párhuzamos 100nF ( 0,1uF ), elég oda 1-10nF is.
Az 1N4007-es diódák nem egyformák és ez is okozhatja a keletkező jelalakokat. Az közöttük lévő eltérések okozzák a kapcsolási tüskéket, össze kellene mérni a diódákat, kondikat is, talán segít.
Jobb megoldás, ha sikerül valamilyen jobb, gyors diódát, vagy Graetz-hidat alkalmazni.
Én egyébként az ilyen kisjelű fokozatok tápját stabilizálom, de előtte még a két tápágba sorosan beteszek egy-egy soros diódát, ami "pótsimítást" végez, valamint csökkenti a visszahatást a két táp között.
Azoknak a diódáknak sok a 6x1000uF, mert a bekapcsolási áramlökés átszúrhatja a félvezető-átmenetét. A nagy áramlökések is károsíthatják a diódákat.
Tessék túlméretezni, ez még nem nagy pluszköltség!
Mindenesetre ronda jelalakok láthatók a képen.
Üdv! SMA

Üdv!

Lenne egy problémám.
Bár nem teljesen erösítös dolog, de talán már sokan találkoztatok hasonló problémával elöfokban stb.:

Adott egy mikrofon erölködö. A kimeneten megjelenö tüskéket kellene valahogy orvosolni. A tüskék mint látható a tápegységböl származnak. Az egyenirányítás 1n4007 diódákból van összerakva. A trafó egy kapszulázott toroid, 25V 2A, és a terhelésem pedig mindössze 80 mA.. A diódák útán 6 darab 1000uF63V Rubicon van párhuzamosan, bypassban 0,1uF MKP...
A diódákkal párhuzamosan is 0.1uF-k vannak.

Ez itt a kimeneten mért jel 60dB erösítésnél.:

Ez a kettö pedig a diódákon mért és a kimeneten mért oszciábra.:



Mit lehetne ezzel tenni?
Elöre is köszi mindenkinek!

Üdv!

Akkor nincs miről tárgyalni.

Na jó, megpróbálom utóljára:

A rövidre zárt bázis-előfeszítést még nem próbáltam ki, de véletlenül fordítva előfeszített bázisú erősítőt már láttam. A folyamatos alapzaj tényleg lecsökkent, ahogy az kell, a bekapcsolási kopanás viszont egyáltalán nem, mivel azt a feszültségerősítő feléledésének akkora mértékű aszimmetriája okozza, hogy vacak 1 (illetve nálam 2) V-nyi levonás meg sem kottyan neki. Nem elképzelhetetlen, hogy bizonyos erősítőben (gyengén visszacsatoltakban) ez olyan kicsi, hogy megakadályozza a koppanást, de ezt univerzális gyógymódként javasolni, pláne a fenti, logikailag saját magának ellentmondó formában...



Hát pont ezért értelmetlen a nyugalmi áramot cseszegetni! Hiszen a cél a kimeneti feszültség megszűntetése indítás közben! Na jó, ezzel részemről vége.

Spafi!
Nem.Próbáld ki az erősítődön,hogy zárd rövidre a kimenőtranyók bázisát egymáshoz képest.Vagyis ezzel lecsökkented az előfeszítést 0-ra.Semmit nem fogsz hallani amíg azt a rövidzárt fel nem oldod.Az erősítő ettől nem megy tönkre de a kimeneti fesz beáll amíg a tranyó felhúzza,de onnantól kezdve már nem fog áram folyni.Egyébként a kimenetet nem a nyugalmi áram fogja beállítani,mert bekapcsolásnál olyan a vég,mint egy sima emitterkövető!A nyug áramú előfeszítés csak azért kell,hogy a végerősítő kis kivezérlésnél ne torzítson mint állat.A láma egy szép állat és okos!

És fogalmam sincs, hogy mitől került elő hirtelen!

AAAA mekkora avatar :-DDDDD

tanulo2!

Nem látsz egy kis ellentmondást? Ha a kimeneten még nem állt be a feszültség, akkor mitől nem folyik áram a hangszóró felé, függetlenül a nyugalmi áramtól?

Valahol olvastam, hogy van direkt audio-celra gyartott rele. Persze, audiofil aron :-)

Nekem, azt hiszem megfelel a "kommersz" Omron rele is :)

Hi!
Én úgy szoktam lágyindítani,hogy az erölködő nyugalmi áramát 0-án tartom,amíg be nem áll a kimeneten a feszkó.Áram így nem tud folyni,nem is pukkog.Az ic-nek ki vannak vezetve a nyug.áram pontjai?Ha nem,akkor marad a relé.Nem a legjobb mert rendesen lerontja a hangminőséget.Na persze csak ha vájtfüled van.De lehet hogy csak kihagytál valahonnan egy kondit.

volt nalam egy ilyen LM-IC-s erosito meghallgatas celjabol, abban se volt semmi reles vedelem akkor me'g. Emlekeim szerint csak egy picit pukkant, amikor bekapcsoltam. Nem is volt pukkanas, inkabb reccsenes szeruseg, a kapcsoloban keletkezo /lagyinditas nuku, 200VA-s trafo/ szikra miatt.

Nekem egyálatlán nem pukkan se ki se bekapcskor.

Sziasztok!

Ha már az "LM"-nél tartunk, lenne egy kérdésem. Csináltam egy házimozi - 5 csatornás - végfokot LM3875-ből, azt mondják ez a legjobb IC... Egy bajom van a rendszerrel, hogy mivel ennek a "bogárnak" nincs némítás funkciója, azaz a táp bekapcsolásakor nem lehet késleltetni az IC bekapcsolását, erőszeretettel pukkogni szokott, ami nem túl hangszórókímélő dolog... Csak néha nem, gondolom az a hálózati szinuszfeszültség bekapcsoláskori fázisával van összefüggésben.

Ötleteket kérnék, hogy lehet a problémát egyszerűen megoldani?Hangszóróvédelem, relés késleltetéssel???

Köszi

Köszi! vettem MJL21193/194-et.

ui: Ágota DS600-as rajz be lett valahol linkelve korábban. Hálás lenék ha valaki megdobna vele, vagy belinkelné. Köszönöm.

Ros-co!

2SC5200/2SA1943 is jó végtranyónak. Ezzel az a jó, hogy még nem hamisítják (legalábbis Mo-n még nincs "fake" példány boltokban).
Egyébként lomexéknél is kapható, kb. 500Ft/db-ra emléxem.
Ja, és ez a páros ekvivalens az "MJL" (ill. 2SC3281/2SA1302) végtranyókkal, amik SPafi rajzán vannak.

> nem took angolul.

Eccer mar kielemeztuk az angoltudassal
kapcsolatos velemenyemet )))))

Na azt irjak, hogy van szigetelt (LM3886TF)
es nem szigetelt (LM3886T) is.

A nem szigeteltnel a hutolemezen a minusz
tapfesz van.

SZERINTEM ha a hutobordat a keszulekhaztol
szigetelten tudod felszerelni, akkor a szigeteletlent
is csillam nelkul fel tudod csavarozni, hiszen
a plusz meg minusz tapokat ugyis kozositened...

Az adatlapból nemsokmindent értek, nem took angolul.

Ha jól veszem ki, akkor -30V-on van a hőleadó. Akkor nem baj, ha 2 ic 1 hűtőbordán van és nincs szigetelés. Jól látom?

> Az lm3886-os ic-nek a hõleadó felülete áram alatt van-e, vagy nem?

Miert nem olvasod el az adatlapot???

Itt van benne szepen leirva.....

http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf

Order Number LM3886T or LM3886TF.
See NS package number TA11B for Straggered
Lead Non-isolated Package or TF11B for
Straggered Lead Isolated Package

Note 12: The LM3886T package TA11B is a
non-isolated package, setting the tab of
device and heat-sink at V- potential when
the LM3886 mounted to the heat sink using
only thermal compound.

Sziasztok.

Lenne egy fontos kérdésem. Az lm3886-os ic-nek a hőleadó felülete áram alatt van-e, vagy nem? Mert megcsináltam az új erőstőmet, de az egyik ic jobban melegszik mint a másik. Valszeg azért, mert van alatta az hőátadó szigetelő vacak. Rátehetem-e közvetlenül a bordára őket?

Ok, köszi!

MJL21194

A minta alatt az ON semi által gyártott MJ15003-at érted? Más izmos tranyó esetleg, ami jó ide? Mert a TO-3 tok nem a kedvencem...

Funk!

A termékminta 330W-ot is kibír kis ideig!

Ezt a barom terminált! Befordította a 8-asodat smiley-nak!