Pont most agyaltam rajta én is otthonra... A cégnél van egy DLink DNS320-as, csak az drága otthonra. Ennek is volt már pár hülyesége, pl. a már működő hálózati megosztás mellé akartam egy másikat szintén jelszóval és egyszerűen nem sikerült, ugyanúgy csináltam, mint az elsőt. Aztán már kétszer csinálta azt, hogy az egyébként hónapok óta stabilan működő programozott ki/bekapcsolás nem működött. Elfelejtett felébredni, én nem, mert telefonáltak hajnalban, hogy nincs hálózati meghajtó... Semmi nyoma nem volt a logban, szépen elaludt, de nem ébredt fel, bekapcsoltuk megy, azóta megint nem volt ilyen pár hete...
Nézegettem a netet, 15eFt alatt nincs NAS (persze + HDD). Pont arra gondoltam, hogy van annyi gép otthon, bármelyiken elmenne NAS szervernek...elcsendesítem bele egy nagyobb HDD (ha nem tud SATA-t, akkor USB-n keresztül) és hadd szóljon. Most van egy külső 3,5"-ös a TV-re dugva filmekkel, képekkel. De ha rakni akarok rá, akkor kihúz, PC-re átdug, aztán vissza. Ha lenne NAS, akkor meg pöfögne csendben a háttérben és kész. A TV smartos, mehetne DLNA-n. Szóval ekkora szívás ezt megoldani?

Jó estét az Uraknak!

Köszönöm a segítő szándékot mindenkinek, de tényleg nem segédmotoros vizsgára készülök. Felírtam az image-t az USB-s meghajtóra, és a "szűz" rendszer kínálja fel az alapértelmezett bejelentkezést. Utóbbi a telepítőn lévő pdf és a Világhálón fellelt keresés szerint is "admin" és "nas" (természetesen idézőjelek nélkül). A szoftvernek egyébként egyszer egy másik változatával is szívtam, azon múlott a bejelentkezés, hogy rá van-e dugva a FDD az alaplapra. Szóval, bármi lehetséges Linux alatt is. Arra gondoltam, hátha valaki már belefutott ebbe a bejelentkezési problémába. Hja, igen, próbáltam hogy "admin" és "admin", meg ami még eszembe (~fejembe) jutott...

Próbáltam a NasLite-2 "csodát is", az meg annyit "tud", hogy bootoláskor a kezdő grafikus képernyő megjelenik, az hirtelen átvált inverzbe, majd fél perc mozdulatlanság után leáll a gép. El sem jut addig, hogy beavatkozást lehetne eszközölni. Természetesen nem csak egy konfiguráción próbáltam.

Má' hetek óta próbálok egy jó kis szervert/NAS-t összehozni, de sikertelenül. A FreeNas és a Nas4Free "csodák" is hagytak maguk után kívánnivalót, sajnos. Egyelőre ott tartok, hogy lesz egy XP-s gép, amin simán megosztok egy vagy több könyvtárat/meghajtót, mert az legalább stabilan működik. Billentyű, egér és monitor nélkül itt csücsül az asztal alatt, elindul és bejelentkezik a hálózatba kb. 2 perc alatt (alkalmi használatú fájlszerver).

Ti is használtok/szeretnétek használni házi fájlszervert?

By:. Laci_L.:roll:

Ps: ez durva nem ,segédmotoros-vizsgára készül!

Nem talán, hanem tuti. De csak nem tett volna ilyet...

Az idézőjeleket is beírtad? Mert az talán nem kell.

Hál istennek nem,de itt azt írják,hogy kisbetű és mi van ha bold-is? -mint az írás is mutatá,bár ez kernel szinten értelmezhetetlen key,de lehet
Szvsz a kulcsra felírt program hibája lehet vagy más a verzió amin pl admin ,admin

NASLite+ for USB

Ismeri valaki a fenti szoftverhulladékot? Hogy a búbánatban lehet bejelentkezni? A leírás szerint login="admin" és password="nas", mindkettő kisbetűvel. Természetesen így nem tudok bejelentkezni.

Ha valaki tudja a megoldást, előre is köszönöm!

Erős a gyanúm, hogy ő is olvassa a fórumot

Héhé! Az én anyósom a jobbik fajtából van ám! Jelentem a fa hazakerült, még ha kacifántosabban is.

Lehet, hogy ezért.

Kipróbáltam vagy tízszer, mindig kapcsolt. Közben adódott újra alkalom fáért menni, amikor álltam ki, anyósommal nézettem meg, működik! Felraktuk a futót, csak próbáljuk ki...nem működik megint!

Oké, hogy veszel bele másikat, és azt is megnézed nem vágták-e ferdén?
Farsangkor?

Reggel gyerek iskolába, mi meg indultunk volna fenyőért, futó fel, ellenőrzés. Féklámpa nem jó, csatlakozó mozgatás, nem, akkor sem. Hopp, az autón csincs...biztos kimenet a biztosíték. Keresés, véletlenül sincs egy lámpa és egy stop jelzés a táblán. Könyv elő, a teljesen logikus megoldás, egy kulcs szimbólumot kell keresni, az a féklámpa. De a bizti jó. Akkor nem marad más, féklámpa kapcsoló. Csatlakozó lehúz, kapcsoló kifordít. Műszer elő, ez bizony nem ad át. Szétpattint, tisztít, WD40-ez...de összerakva megint nem jó, csak szétpattintva. A műanyag rúd rész, ha rajta van nem megy. De közben eltelt az idő, a párom megy dolgozni, most nem lesz fa. Aztán nem hagyott nyugodni, megint szétkaptam, asztalon, nyugodt körülmények között. A rúd belső vége, ami kimozdítja az alapból zárt (és olyan lepke formájú) érintkezőt egy cső. És ez olyan srég, mintha rosszul vágták volna el. Persze félrenyomja az érintkezőt, az elmászik egy kicsit, de így valahogy alapból is hosszú lehet és kinyomja a zárt állásból. Levágtam egyenesre a csövet, talán fél mm-t kellett lehasítani félkörben, összepattintom és jó. Nyomom, szakít, elengedem zárt. Be a helyére, gyújtás rá, nyomom a pedált, nem megy... Csak egyet fordítottam a kulcson, volt rádió és ventilátor, de nem volt féklámpa, még egyet rá, világít a műszerfal is, és a féklámpa is. Éljen!
Kérdés: eddig hogy a fenében működött ez? Nem hőre eldeformálódásnak nézett ki...csak sima srég vágásnak. Azért hétfőn veszek bele egyet, de mikor lesz fánk?

Kedves Tron és Többiek!

Igen, rosszul számoltál.

Ezek az új, tölthető akkumulátorok amik a bűvös Lithiumot is tartalmazzák nem süthetők ki teljesen, mert a beléjük épített, integrált-okosegység előbb lekapcsolja azokat. Így már érthető, hogy igen gyorsan feltölthetők, pláne, ha eleve csak kb. 50%-os lemerülést engedélyez a védőelektronikája.
Még kísérleti stádiumban van ez a gyorstöltés, tehát nem lesz gyors elterjedése ennek.

Üdv! Fényhang

Matekozzunk:
2200 mAh és 3.6V (ez van most a telefonomban)
Ha ezt az energia mennyiséget 10 perc alatt szeretném beletuszkolni, akkor ...
6*2.2, vagyis ~13.2 A-rel (igen, TIZENHÁROM EGÉSZ KETTŐ TIZED) kellene tölteni. És akkor még nincs rajta a 10% túltöltés.

Rosszul számoltam?

inhouse wrote:..
Miért,is ne lehetne Szigaúrban -..és egy távoli galaxisban? -Bármi megtörténhet,..2032-ben amikor,a világ egy nyáltengerré váltottott-eztippeg a tv-ből hallom by Jonn Spartan..

Huhh, itt aztán vannak érdekességek... autóhifi sufni tuning összeállítás

Eddig is volt erre chip a LiIon akkukban, nem? Mitől lehet most majd 10 perc alatt feltölteni ugyanazt az akkut?

Kedves SPafi és Többiek!

"Ne küldj PÜ-t mert lövök!" nem is tudok valamiért PÜ-választ küldeni.

Mindegy, címem: mikisys.f#upcmail.hu

Üdv! Fényhang

igaz, rosszul emlékeztem. Akkor csak kicsit növeld! Sajnos konkrét rajzom nincs, csak elv, alkalmazni kell ide. Egyébként 20k felől lefelé pofonegyszerű lenne.

Kedves SPafi és Többiek!

Ha van jó exponenciális fűrész rajz, azt örömmel fogadnám, akár E-mailben is, vagy megadva az elérhetőségét.
Jelenleg áramgenerátor+555+2xTL072-vel oldottam meg, működik, de nem tökéletes.
A táp +10V és -10V stabilizált, rendesen szűrt. Tehát, ha a teljes tápfeszültség 2/3-tól a + tápig megy a hangolás, akkor kb. +3,3V - +10V-ig szabályozható a feszültség a hangoló potencióméterrel. A mérést persze, a közös tápponthoz képest végeztem.
A 20kOhm a negatív tápra és a potméterre van kötve, a rajzon is így van, ha jól emlékszem. Az angol szövegben a "teljes tápfeszültséget" írja, de lehet, hogy teljesen félreértek valamit.

Üdv! Fényhang

Az itt folyó áram változik, és pont akkor, amikor szükség lenne a feszültségesésre, gyakorlatilag semmi áram nem folyik ott, így feszültség sem esik. Nem elég egy szimpla ellenállás. És hangolni is kéne. Tehát ismét: poti, lehúzva egy ellenállással.



Akkor rossz helyre kötötted, máskülönben nem lehetne:




Szívesen! De ugye tudod, hogy 20 Hz-en a stabil működéshez nagyon precíz értéken kell tartani a feszt a +10 V-hoz viszonyítva. Amúgy van is rá módszer hogy hogyan lehet szép exponenciális fel(illetve itt le-)futású jelet csinálni. Neked már megvan?

Kedves SPafi és Többiek!

A soros diódát kivehetem és egy ellenállással kiválthatom, amin kevesebb feszültség esik, így talán végig lehetne a hangolópotmétert tekerni.
A hangolópotinál 20kOhm soros ellenállás van benn, ezt akkor növeljem meg 22kOhm-ra, erről van szó, - rendben ezt még kipróbálom.
A következő menet pedig az lesz, hogy a fűrészgenerátor feszültségeit úgy tudjam beállítani, hogy az átkapcsolás után ugyanúgy 20-20.000Hz között hangoljon.
A fűrész fokozat kész, csak az alsó, illetve a felső feszültség-érték beállítása következik, ha a kézi hangolás már "tökéletes".
Ha jól értelmeztem az IC (ICL8038) vezérlését, akkor felülről lefelé futó fűrészjel kell ahhoz, hogy a frekvencia alulról (20Hz)- felfelé (20kHz) fusson.
Köszönöm a segítséget, így a "rémtörténet" lassan átalakul működő áramkörré.

Üdv! Fényhang

Örülök hogy összejött!

Én első körben kidobnám azt a diódát a trimmer fölül, és ha így nem sikerülne lemenni a frekivel 20 Hz-ig, akkor helyette egy feszültséget osztanék le egy kis trimmerrel. Pl. 100 ohm trimmer a diófa helyén, GND felé húzva 22 k-val. A helivel sorban 47 ohm a táp felé, és tutira be lehet állítani a 20 Hz-et végállásban.

A helipottól gnd felé menő ellenállást kicsit növelni kell. 22k volt előírva, de te valószínűleg sokkal kisebbet használsz.

Kedves SPafi és Többiek!

Nos, valószínűleg elnéztem a trimmert, ami az Ra-Rb felé megy. Kicseréltem 1kOhm-ra és visszaforrasztottam a 4,7nF-ot, a két másik helyett.
Beforrasztottam egy 2MOhm-os trimmert és egy 7,5MOhm-os ellenállást sorosan az 5.-lábra, ahogy írják, a mélyfrekvenciás szimmetria beállításához, kb. 9MOhm-nál lett jó. Ez tehát sikerült, 50Hz-en is szép szimmetrikus a jel (négyszögjel), a szinusz is szép.
Ellenőriztem a magas-frekvenciás jelet is, az is szép, jó.
Végigtekertem a hangoló 10kOhm-os potenciómétert, most felmegy 20120Hz-re és alul is rendben van a 20Hz. Viszont még mindig megvan a poti állítása közben a "holtzóna", alul is - felül is, tehát nem lehet ütközéstől ütközésig tekerni a hangoló potenciómétert, alul kb. 1- fordulat, felül pedig 2-fordulatnyi marad, ahol le is áll a rezgés. Alul 3,8V, felül 9,3V a határérték. A jel amíg van, szép, nem torzul el.
Azt nem tudom, jó lenne-e beépíteni sorosan a hangoló potencióméterrel ellenállásokat, vagy a középleágazására(?), de ki fogom próbálni, hátha lehet faltól-falig tekerni.

Üdv! Fényhang

Egy barátom LED-es panel tápja meghalt. Elhozta, megnéztem. Ilyet még nem is láttam, 300mA (36W) áramgenerátoros táp, 90-120V-ig a kimenet. Szekunder oldalon dióda zárlat, minden más jónak tűnik. Kérdezem tőle, hogy mi történhetett (1 hetes a cucc). Hát ő beletoldott a kimenet vezetékébe (mivel 10cm lóg ki a tápból) és lehet, hogy amikor próbálta összeért... Mondom neki, hogy 90-120V van a kimeneten, jó lenne nem tapogatni... Meglepődött. Azt mondja már vett egy másik tápot, de ha meg tudom csinálni, akkor jó lenne. Megnéztem, amit vett az szintén 36W körüli (csak ezt nézte) a kimenet viszont 40-60V.

A 8-as ábrán 1k trimmer van 5k ellenállásokkal.



És nincs nagyobb kondid? Persze hogy feltolódik, de nagyobb kondival kompenzálható, és az arány várhatóan nagyobb lesz, mivel a bemeneti offset áram (amit ki kellett volna kompenzálni) relatíve kisebb hibát tud okozni.



Na ebből én sem. Viszont abból, hogy közvetlenül leállás előtt milyen a jel, már nagyon is! De még a leállt állapot feszültségei is sokat mondhatnak. Legalább azt megírhattad volna, hogy hány % a kitöltés 50 Hz-en.



Én nagyon csodálkoznék rajta.



Vagy be kéne állítani a kisfrekis szimmetriát. Ez is gyári ajánlás.

Kedves SPafi és Többiek!

10kOhm-ot írnak.
1kOhm-nál még feljebb tolódik minden, most 5kOhm van benn és már nem akarom a nyákot erőszakolni tovább.
Megírtam múltkorában hogy hol áll le, de ebből Én nem tudok hibára következtetni ebben az áramkörben.
Ennyit tud, lehet, hogy más alkatrész-értékekkel több is kihozható belőle, de ebben nem vagyok már biztos.
Több, az interneten található rajzot tanulmányoztam, de maradtam a gyári ajánlásnál, nem vált be, két IC-vel is próbáltam.
Lehet, hogy a +10V, -10V-os táp kevés, bár ez is a gyári ajánlás, vagy....

Üdv! Fényhang

Minden más előtt ezt kellett volna megtenni.

Amúgy egyszerűen képtelen vagyok elhinni, hogy ahogy finoman lefelé tekersz egy nem kontakthibás, nem ugrós potit, egyszercsak minden előjel nélkül leálljon a működés. És ha leáll, akkor is meg lehet mérni hogy milyen DC állapotban ragad be, és máris nem vakon kell keresni a hibát.

És hogy mitől lett 10k amire 1k-t írtak elő...

Kedves SPafi és Többiek!

Növeltem, csökkentettem az Ra-Rb párost, nem hagyja magát.
A soros trimmert kisebbre vettem, 10kOhm helyett 5kOhm, így már alakult, de nem éri el így sem az ezerszeres átfogást.
Marad az átkapcsolható megoldás, két tartományban.
A mélyfrekvenciás szimmetrizálást még megoldom, hogy 50Hz alatt is szép legyen a jel.
Ennyire futotta, sok időt töltöttem el a beállítással, alkatrészek csereberélésével, már elég volt.
Köszönöm az eddigi segítséget, bátorítást.

Üdv!

Bútorokat rakom össze a nappaliba...eddig egy szekrény 3 elemét szabattam el...
Szóval van egy kollégám/barátom, aki segít ilyesmi dolgokban, én meg neki elektronikai dolgokban. Vettek laposTV-t és felmerült, hogy a Digi beltérinek milyen vacak képe van rajta, megnyugtattam, hogy ez ilyen. Javasoltam neki, hogy nézzen MindigTV-t, csak egy antenna kell hozzá. Van is neki egy lepkéje, régen azon nézték az analóg adást. Az jó lesz, nekem is arról megy. Erősítős? Nem... Jó, akkor csak kösd össze, állítsd irányba és hangolás. Délután beszélünk, kértem tanácsot bútor ügyben, ő még antennát szerelt. Nem jön csak a helyi adó, a többi sehol. Átmentem hozzá, megnéztem. A helyi adó alacsony jelszintű, pedig az 100%-on kell menjen. Biztos nem erősítős az antenna? Nem, eddig is így nézték. Jó. Felmegyünk, lepke, kábelek jók, de van közte egy osztó feleslegesen, osztó ki. Helyi adó minimálisan javul, a többi sehol. Állítunk az irányon, közben kézi hangolás, "A" MUX a keresett adó felől. Egyszer bevillan egy vonalnyi térerő, majd egy kicsit több.Aut. hangolás, jön 16 csatorna, a java kódolt. A képe bejön egynek egynek, de iszonyatosan kockás. Ennek nem ilyennek kellene lennie. Megnézem az antennát, hát erősítős. Adapter? Nincs, hát, pedig nekik ehhez nem kellett, így nézték régen...jah. Kerestem egy távtáplálós dugót és egy adaptert, beszereltem. Hangolás. 153 csatorna! Még a kb. 90-100fokkal arrébbról jövő adó csatornái is benne vannak. Penge kép. Amikor először meglátták a HD adásokat még pislogni sem tudtak.
Közben megnéztem a Digi képét, hát rosszabb, mint a mienk. Pedig már ez is kezd túlhúzni a sötét/világos átmeneteknél és néha ugrik a kép is, elveszíti a szinkront. Az övéké még emellett kásás is. Meg szokott halni a videó kimenet ezeken a dual Hyundaiokon. Hívhatom én is a szerelőt lassan...

Nagyon úgy fest...

A FormulaE-re gondolsz? Mert az F1-ben biztos, hogy nincs ilyen.

Ami viszont tényleg érdekes, hogy van olyan versenyautó, aminek 1 sebessége van, de van amelyiknek 2, 3, 4, 5, talán 6 sebességes váltóval is, a csapattól függ, milyen megoldást választottak...

Hová tűnt Damon Hill???
Rég befutott, csak Palik másik monitort nézett

Már várom, hogy a futam alatt azt mondja, hogy könnyülnek az autók, ahogy merülnek az akkuk...

Ő is olyan profi, mint Palik volt annakidején.
Ezt az embert nem ismerem, de a Palikot igen. Hááát... Jobb, hogy elment innen.

Azt írták nem volt sem hiba, sem karbantartás. Mi a fene zavarhatta így ezt frekvenciasávot?

Nézem a DigiSport2-n a FormulaE Malajziai futam ismétlését, rajt előtt Sarrazin integet, gond van az autójával. Mire a műsorvezető:
- Sarrazin integet, valami gond van, lehet, hogy lefulladt az autója...
Jah, biztos!

Mire tegnap befejeztem az írást megfordult a tendencia. Amelyik MUX-ok jók voltak, azok romlottak el, amik rosszak voltak, megjavultak...adókarbantartás, hibaelhárítás?

A csövek tetején a padláson ki vannak tömve szivaccsal, alul pedig dobozfedél van, akkora lukkal, mint a kábelek összefogva. Egyébként hamarabb okoz problémát a lecsapódó pára. A kéményhatás miatt megindul felfelé a meleg párás levevő, fent hidegebb van (főleg most), lecsapódik, és folyik vissza a csövön, majd ki a dobozból végig a falon. A szivacsozás ezt is megoldja, saját tapasztalat.

Óóóó...egy nagyon tanulságos AA/AAA akku teszt!, sajnos oroszul, de van fordító és a táblázatok is beszédesek. Oltári gáz nincs, kivéve a BTY nevű szemetet...valamint hiába a marketing 2700-2800mAh, 2500 körül van a vége.

Addig jó amig csak ez kúszik le. Egy imserősömnél hangyák és poloskák is kúsztak a csövön a kábelek mellett.

Honnan lehet megtudni, hogy mi történt a Békéscsabai átjátszóval? Az egyik MUX jó, a következőn is 80 körüli jelerősség, de kockásodik, a harmadikon is jónak mutatja a Samsung, de nincs kép, a bithiba 2000 és 1063 között ugrál. A Blaupunknál van minőség és jelerősség is, az egyik ott is 80 körül a másik 0.
Na, most mire leírtam javult a helyzet, bithiba 0..2 és jó a kép. Az 50 milliós játszma alatt gyakran elment, át kellett kapcsolni a Digire... Sosem fog kiderülni. Vihar, villámlás, eső nincs a környéken...

Más...
Az emlegetett illető megvette a jobbik Finder alkonykapcsolót (17eFt!!! ). Be lett szerelve, jól működik, elégedett vele, persze a legsötétebbre állítva.
Közben átalakítottam egy ALK-10-es olcsót, napokon belül le lesz tesztelve az is egy másik helyen...

Más...
Átfűztem sokadjára a nappaliban a kábeleket. A dect telefon zúgást okozott a PC hangszórójában, nagyon zavaró volt. Átkerült a routerrel együtt a TV-hez, a szomszéd falra. Annak idején egy 40mm-es lukat fúrtam a falba és a szomszédos helységből csatornával mentem fel a plafonon keresztül a padlásra. Eddig is volt benne rendesen, gyanús volt, hogy nem fog beleférni... De beletettem még két koaxot, két UTP-t dugóval együtt áthúzva!, és egy MTL-t. Belefért! Több mindent nem nagyon kell már próbálni. A PC-nél anno 2db 50mm-es csövet raktunk be, azon most csak egy koax, egy UTP, egy MTL és egy vékony hangfalzsinór kúszik le...

Jó, nincs C-E átmenet, de a C-E kapcsok között záróirányban, zener szerű, negatív diff ellenállású átmenetként viselkedik
Amúgy eszembe nem jutna egy d osztályú erősítő végére bipoláris tranyókat tenni. Viszont a célIC-k létjogosultságát egyre inkább elfogadom, mert diszkrét elemekkel bizonyos kapcsolási sebességet, kicsi tranziensek mellett, egyszerűen nem lehet elérni. A méretek, a vezetősávok induktivitása, a felületek kapacitása problémává válik egy bizonyos szint felett. Ugyanakkor a célICre épülő, D osztályú végfokok torzítása mostanában egyre több nullával kezdődik (az adatlapok szerint), és még meghallgatva is nagyon jók. Szóval most inkább ugy gondolom, hogy még néhány Watt teljesítményhez sem kell AB osztály, csak akkor ha gyorsan kell valami egyszerű igénytelen megoldás (vagy még akkor sem)...

OK, a tervező átgondolta, hogy a schottky hiánya csak "kis" veszteséget okoz kivezérlés nélkül, és úgy minősítette, hogy ez nem bug, hanem feature. A névben lévő D betűből pedig mindenki számára nyilvánvaló kell hogy legyen, hogy szándékosan disszipatív a működése minden más classD-vel szemben. Még igaza is van abban, hogy így nem kell az áramutat nagyon gyorsan átterelni, így nincs túllövés. Csak éppen ez egy másodlagos (vagy harmadlagos) paraméter a mindenki által ismert és elvárt jó hatásfok mellett, ami elsőrendű jellemzője a D osztálynak. És ha erről lemondunk, akkor feleennyi alkatrészből 10-szer jobb minőségű építhető AB osztályban.

Folytatom: igen, üresjárásban csak "kis" teljesítményt fűt el (mondjuk 3 W-ot egy 10-20 W-os végfok). De mi van, ha valaki használni is szeretné? Hogy most már nem száll el egyetlen dobütéstől (állítólag és elvileg), én nem nevezném megoldottnak a problémát. Nem az üresjáratot kellene vizsgálni, és nem a feszültséget, hanem továbbra is az áramot! Hiába tűnik el a fesz lépcső, attól még nem folyik az áram jó helyen (nem is szabad, ez ellentmond a megfogalmazott feature-nek). Kivezérelve ez az erősítő egy nagy nyugalmi áramú AB osztályú erősítő hatásfokával rendelkezik (nagy frekin még rosszabbal), a hűtése viszont kérdéses.

Nem véletlenül szállt el, az elektron tudja a fizikát.

Azt is meg lehetne ám nézni, hogy mekkora kommutációs torzítást okoz 1 W körüli kivezérlésen az a pár diódányi lépcső, nem pedig csak kijelenteni, hogy márpedig ez jó és kész!

Összesítve: szép AB osztályú kapcsolástechnika, AB osztályú hatásfok, kiegészítve pár D osztályú problémával. Valóban érdekes kapcsolás. A legszebb nyúl a halpiacon. De ha én nyulat akarok enni, akkor a nyulak között válogatok.

Bruno pedig rendelkezik a szabadalommal ami egy teljesítmény komparátorból, LC szűrőből, és ebből a visszacsatolásból áll, ha tetszik, ha nem.

Skory!

Kinyitna letörésben a BE, ha sokkal előbb meg nem fogná a feszt az előzőleg kikapcsolt tranyó. CE átmenet viszont nincs.

Végülis a B-E és a C-E átmenet is tud vezetni záróirányban, akkor is ha nincs bázisáram. Típustól függően 6...9V-os zenerként működik, C-E esetében némi negatív diff. ellenállású szakasszal.
Bár ha a meghajtó tranyó sosem zár le teljesen, akkor tulajdonképpen egyfajta A...AB...B osztályú (impuzusszélességtől függően) kimenet erősíti a kapcsolóüzemű jelet. Kíváncsi vagyok milyen további verziók lesznek. Nem tudom érdemes-e még egyáltalán párszázW alatti teljesítményre D osztályú erősítőt fejleszteni (legfeljebb hobbiból, v. tanulás céljából). Kis teljesítményre rengeteg, jobbnál jobb megoldás van, és olyan olcsón lehet kínából a kész cuccokat megvenni, hogy MO.-n a duplájából az alkatrészeit sem lehet megvenni (és ez nem csak erősítőkkel van így).
Nemrég egy Yamaha gyártmányú, közepes teljesítményű CD, MP3, stb lejátszót javítottam. Hatalmas hangerőt tudott produkálni, ugyanakkor kimondottan jó hangminősége is volt. A végfokok fél körömnyi apró célIC-k benne, nyilván D osztály...

Ne haragudj, csak azért csinálom így, hogy lehessen látni, hogy mire válaszolok, az összefüggést.



Az általad említett potenciáleltolásról írtam, nem kizárólag a diódáról. De még diódában is van más típus, más feszültséggel. Vagy beteszel egy más fajtát a potival sorban is. Így gyakorlatilag bármekkora eltolás beállítható. És még sorolhatnám a hangolási lehetőségeket.



Okay! Simán lehet, hogy nélküle is működik. Persze ez lejjebb vinni egész biztos nem fogja az alsó határt, de lehet hogy nem rontja el még jobban, viszont csökken a hőfokfüggés, és a poti végállásában lesz a legkisebb freki, nem előtte. Amúgy simán ki is lehet mérni egy feszmérővel, hogy a legkisebb frekin pontosan mekkora a vezérlő és dióda fesz különbsége. Ha a diódáé kisebb, akkor kihagyható.

De a leghatásosabb a kisfrekis szimmetria beállítása. Leméred 50 Hz-en a 15M nélkül a kitöltési tényezőt, leméred 15M-val, és a két értékből ki lehet számítani a szükséges pontos értéket. Ha ezt jól beállítod, nagyon sokkal lejjebb lehet menni.



Igen, ez csak egy adatlap, nem készülékterv.

Mi a D osztály értelme? Azt gondolnánk, hogy a jó hatásfok. Erre http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=265662 itt egy áteresztő üzemű ClassD erősítő. Ebből keletkezett:
http://www.hypex.nl/technology_files/image014.gif (mert ez a Bruno Putzey által tervezett és szabadalmaztatot UcD eredeti megvalósítási példája).

Na jó, csak két schottky kellene a kimenetére a tápok felé, ami egy nagyságrenddel csökkentené a veszteségét, de azért furcsa nekem, hogy a "tervező" inkább együtt él azzal, hogy egy dobütéstől elszáll (ahogy írta), mint hogy elgondolkodjon rajta, hogy merre is folyik az áram. Merthogy "10 Ft-ba kerül" a végtranyó.

Módosítok: inkább tervez hozzá egy tápegységet a jelenség elfedésére szerencsés esetben, és lelkiismerete megnyugtatására, aminek az alkatrészeiből kitelne egy komplett kapcsoló üzemű végfok, minthogy utánanézne hogy hogyan is működik egy igazi kapcsoló üzemű végfok.

Vajon hol folyhat tovább a tekercs árama az őt tápláló tranyó "kikapcsolása" után? A másik tranyón inverz üzemben? Még folyhatna is, ha lenne megfelelő nagyságú és irányú bázisárama, de ez gondosan meg lett előzve egy schottkyval. Viszont ugyanez a schottky aktív módban biztosít bármekkora áramot az éppen lezárni szándékozott nyitva tartásához, miközben a teljes dupla tápfesz esik a tranyón (plusz 1 V).

Kedves SPafi és Többiek!

Elég érdekesen szétcincálod az írásom, de sebaj.
Mit értsek azon, hogy "egy részét vissza kell venni"? Vagy ott van a dióda az IC tápkörében sorosan és az Ra-Rb előtt, vagy nincs ott. Holnap a nincs ott következik, majd az Ra-Rb páros csökkentése-növelése, majd kiderül, hogy merre.
A Helipotméteres hangolás ideiglenes, ha már így jól működik, akkor kapja meg egy fűrészgenerátor jelét, ami exponenciális jelet ad ki a bemért feszültség-határok között és ha sikerül, akkor 20-20000Hz között fog wobbulálni.
Szóval a gyári adatlap csak "elvi rajz" szinten tárgyalja ezt?!
Rémálom.

Üdv!

Pedig ennél igéretesebb és könnyebb megoldást elképzelni sem tudok.



A poti a nagyfrekis szimmetriát állítja be. Nyilván nem is szabad 100 Hz-en végezni. De én a kisfrekist kérdeztem.



Mekkora frekin? 50 Hz? Kétlem. Pedig ott kellett volna, vagy még lejjebb. És nem potival, hanem diszkrét ellenállások cseréjével.


Az most is felesleges, illetve túl sok. Egy részét kell visszavenni.



A kérdés továbbra is fönnáll: miért lineárisan? Nem gáz, hogy pl. 20 ms alatt lemegy az első oktáv, aztán 20 s alatt ér el a skála végéig?

Kíváncsian várom az eredményt, szerintem ennek mennie kell, ha jól állítod be.

A 20W vajon miiii? A földelés vajon miii?

(Ennek az örök slágernek a dallamára természetesen )

Kedves SPafi és Többiek!

Az Ra-Rb páros értékét még nem módosítottam, ki fogom próbálni.
A jelszimmetriát 100Hz-en és 1kHz-en is állítottam, jobb eredményt kaptam, ha az 1kHz-es beállítást tartottam meg.
Így kb. 50Hz-12kHz között szép volt a jel, 50Hz alatt kezdett a szimmetria elmászni és a jel is ez alapján torzulni.
Az 5-ös lábra betett plusz állítási lehetőség "semmit" nem változtatott, bár nem 15MOhm-os potival végeztem a finomítást.(5MOhm+10M ellenállás)
Ha kell, betehetek egy diódát sorosan a potencióméterrel, de akkor tulajdonképpen felesleges lesz az a potenciál-eltolás, amit a tápkörbe és az Ra-Rb körébe tett dióda végez. Ezt nem is értem, miért így írják, holott pont egy diódányi nyitófeszültséggel hamarabb ugye, leáll a rezgés.
Előbb 4,7nF, majd 3,3nF-os, valamint 12nF és 82nF-os kondikkal próbálkoztam, a frekvencia-tartomány ezeknek megfelelően változott.
Azért helipottal csináltam, hogy majd, ha már "tökéletesen" működik, akkor egy fűrészgenerátor-áramkörrel abban a tartományban tudjak végigsöpörtetni, "sweepelni", avagy Wobbulátorként használni. Ennek a fűrészjelnek tudom állítani alul és felül is a feszültségét, ami között változtatná a frekvenciát. (Pont fordítva hangol, de ezt majd megoldom, nekem alulról kell felfelé, 20-20000Hz-között.)

Üdv! Fényhang

Biztos, hogy jó ötlet lineárisan állítani a frekit ekkora átfogással? Az alján relatíve nagyon gyorsan fog változni, a tetején tetü lassan.
Ja, egyébként én betennék sorba a poti felső lábával sorban is egy kis áramú schottkyt, termikus kontaktban a másik diófával, így kompenzálva a hőfokfüggést.



Nincs sok jelentősége, a feszültség számít.



A 9,3 V felső határ tökéletesen rendben van, mert a diódán esik 0,7 V, normális, hogy ezen túl leáll a rezgés. A kérdés az, hogy mit csinál közvetlenül ez előtt (20-40 mV-tal a leállás előtt), és hogy beállítottad-e a kisfrekis kitöltési tényező szimmetriát az 5-ös lábra kötött ellenállással (amit kísérletileg kell beállítani!!!)? A 4,1 V alatti leállást nem tudom biztosan, hogy normális-e.



Ez tuti, de kipróbáltad jóval nagyobb kondival, és arányosan kisebb Ra, Rb-vel, ahogy javasoltam? Ha igen, mi lett az eredmény?



Igazából a dióda elég gyatra megoldás, a hőfokfüggése miatt. Egy kis értékű trimmer potival kellene ide leosztani a tápról 10...100 mV nagyságrendű feszt.



"Szinte végig" az nem elég. Csak a legvége számít, a kisfrekis tartomány.

Ma ismét próbálgattam, marad a két, átkapcsolható tartomány, az átfogás így is bőven jó, bár nem ezt vártam.

Üdv! Fényhang[/quote]